Bt-teh.ru

БТ Тех
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка зазора электромагнитой муфты кондиционера без снятия другого оборудования

Регулировка зазора электромагнитой муфты кондиционера без снятия другого оборудования

Всем доброго времени суток.
Не знаю сталкивался ли кто то с такой проблемой… но случилось так, что как только температура окружающего воздуха перевалила за 25, да еще и в пробках… кондиционер после не продолжительного времени работы стал выключаться((( что согласитесь очень не приятно при такой температуре да и в пробках.
Опытным путем было выяснено что виной именно муфта, т.к. 12В на нее приходило, в итоге толкнуть ее палкой она включалась, компрессор нагнал давление в систему, муфта отключалась, несколько раз она включилась без проблем, потом опять перестала.

Погуглив выяснил что муфта поддается регулеровке, но со снятием или компрессора или насоса гура с генератором, все это снимать было очень лень.

В итоге было принято решение подлезть снизу.

Для работ нам понадобится:

— Ключ на 10 изогнутый

— Болт М5х20 (по мне удобнее, сразу можно подлезть трещеткой) или М5х25 с полной резьбой и класса прочности не ниже 10,9 — 3 штуки. (нужно искать в специализированных магазинах крепежа, обычные болты из хозмага ломаются)

— ключ на 8 (лучше с трещоткой и подлиннее, процесс ускоряет в разы)

Далее ставим машину на яму или подъемник, снимаем все защиты (включая пластиковую защиту радиатора и вот компрессор перед нами.

Измеряем зазор. у меня было 0,7, а должно быть 0,3-0,5
Вкручиваем 2 из 3х заранее подготовленных болтов в технологические отверстия муфты ( получится не с первого раза…)

в крутить не менее чем на 5 мм от длины болтов, далее ключом на 10 хватаемся за центральный болт,
а для того, что бы муфта не прокручивалась вставляем отвертку между двух заранее вкрученных болтов.

После того как центральный болт откручен для снятия муфты вкручиваем третий болт в тех.отверстие и равномерно по кругу вкручиваем их до снятия фрикциона муфты (здесь вы поймете все прелести трещотки).

Тянуть необходимо равномерно особенно, если вы будите делать обычными болтами из хозмага (когда делал первый раз чуть перетянув один болт я его сломал(( и снимать было крайне тяжело заталкивая отвертку в зазор муфты).

Если использовать правильные болты все пройдет гладко и у нас в руках окажется такая штука

при использовании болтов 5х20 они в крутятся до упора и муфту необходимо будет немного подтолкнуть отверткой.
Далее может потребоваться помощь, необходимо немного толкнуть двигатель (немного не хватает места для выемки муфты), снимать надо аккуратно, не переворачивая что бы не потерять регулировочные шайбы расположенные внутри отверстия под вал.

У меня было всего 2 шайбы, толщиной примерно 0,5 и 0,1 мм.
В первую регулировку я убрал я самую тонкую, этого хватило ровно на 2 года и 55000км.
Во вторую регулировку я убрал 0,5 мм и вернул 0,1. Получив зазор 0,3 мм.

Далее выкручиваем наши болты вставляем фрикционку на место и закручиваем центральный болт с использованием фиксатора резьбы (синий), что бы не прокручивалась фрикционка придерживаем ее рукой пока позволяют силы.

Далее опять вкручиваем два болта делаем рычаг и затягиваем центральный болт.

Так же необходимо убедиться в том, что при выключенном кондиционере муфта разомкнута, для этого можно просто покрутить нашу фрикционку рукой, она должна свободно вращаться почти без усилия и не цеплять за приводную часть муфты.

Результат.
Мне данная процедура помогла, в +32 все работает, более высоких температур пока не было. Но даже если опять будет отключаться зазор можно еще уменьшить если подобрать соответствующую шайбу.

Замена подшипника компрессора кондиционера и регулировке его электромагнитной муфты. VOLVO S70, 850, V70I, C70I, s60I, s80I

Для начала разжевывания этой темы, я чуть чуть расскажу как работает компрессор кондиционера в вольво. В общем, на всех машинах он работает примерно одинаково. Компрессор кондиционера приводится в движение приводным ремнем (он же ремень агрегатов, поликлиновый ремень) через электромагнитную муфту. Смысл в том, что валу компрессора не надо вращаться все время (как например генератору или насосу ГУРа), а нужно в определенные моменты. Поэтому между шкивом компрессора и валом установлена электромагнитная муфта со своим подшипником. Все же, большую часть времени, компрессор не задействован и подшипник этот постоянно под нагрузкой. Когда включается кондиционер, электромагнитная муфта блокируется, и момент начинает передаваться на вал компрессора, заставляя его работать. Во время работы кондиционера, компрессор качает не постоянно: контроллер управления двигателем (именно двигателем, а не климатом) контролирует давление в системе, периодически подключая и отключая компрессор. В результате этих включений и выключений происходит износ металла в электромагнитной муфте, в результате чего, зазор в ней увеличивается. Когда зазор увеличивается на столько, что становится слишком большим, чтобы магнитное поле притянуло муфту, кондиционер перестает включаться. Обычно это происходит после сильного нагрева двигателя или в пробках. Регулировочные шайбы компрессораНа холодную — зазора еще хватает чтобы сработать, но когда все детали прогреваются и расширяются от тепла, Расположение регулировочных шайб вольвомуфта перестает срабатывать. Производители компрессоров, предусмотрели этот момент, и сделали в муфте специальные регулировочные шайбы (их расположение показано на рисунке слева), постепенно убирая которые, мы компенсируем износ электромагнитной муфты вашего вольво. Диагностировать износ муфты можно замерив зазор в ней измерительными щупами. Он должен быть 0,3 — 0,5 мм Что касается износа подшипника, то выражается это в гуле от мотора, причем больше на холодную и именно когда кондиционер выключен. Диагностировать просто — скидываем приводной ремень и крутим рукой шкив кондиционера. Он будет ходить туго и с грохотом.

Читать еще:  Как правильно регулировать кондиционер

Теперь перейдем к ремонту. Описать процесс замены подшипника и регулировки муфты в одной статье я решил потому, что в процессе замены подшипника муфту мы снимаем и, так или иначе, можем лишние шайбы убрать. Так что, если вам надо только отрегулировать муфту — дойдите до того момента и начинайте сборку в обратном порядке.

Так же, хочется отметить, что для проведения этой операции полностью снимать компрессор с автомобиля мы не будем и фреон спускать не потребуется.

Для проведения операции нам понадобится яма или подъемник. Первым делом, скидываем приводной ремень. Если мотор уже с электронным дросселем, то это вообще задача простая, обычным ключом натяжной ролик отводится. Если мотор до 99 года, трамблёрный, то надо придумать приспособление для отведения ролика или купить (одолжить) спец инструмент.

Когда ремень снят, начинаем снимать вентилятор охлаждения с основного радиатора. Это нам необходимо для того, чтобы появилось пространство. Без этого даже открутить компрессор от мотора не получится. Для снятия вентилятора охлаждения (это касается volvo 850 и 70й серии до 2000 года, на следующей платформе р2 процесс чуток другой, разберетесь), необходимо открутить пару болтов наверху, снять патрубок с интеркулера (если машина турбовая), отключить несколько фишек и отвести проводку, так как она проходит прямо по корпусу вентилятора. После чего вынимаем вентилятор вверх, освобождая необходимое пространство. Если внизу установлена пластиковая защита под радиаторами, так же ее снимаем.

Еще очень удобно, если ослабить 2 болта которые держат пакет радиаторов к кузову, делается это с ямы. Тем самым мы ослабляем крепления радиаторов и они начинают немного болтаться, что опять же дает нам несколько больше вариантов для маневров.

После того, как мы вынули вентилятор, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЕМ РАДИАТОР КАРТОНКОЙ НА ВСЮ ПЛОСКОСТЬ . Это нужно чтобы вы не погнули соты радиатора, так как будете сейчас там орудовать достаточно жестко.

Далее мы откручиваем сам компрессор от плиты вспомогательных агрегатов. Предварительно отключив идущи на него одинокий провод, активирующий электромагнитную муфту. Держат компрессор 4 болта по углам. Откручиваем часть болтов с ямы, часть через капот в позе “зю”, в зависимости от того, какой вам доступен инструмент.

Когда компрессор откручен, его держат только 2 магистрали для фреона. Аккуратно перемещаем компрессор ближе к центру машины, туда, где был вентилятор со своим диффузором. Далее, с ямы, немного отведя пакет радиаторов, свешиваем компрессор между радиатором и подрамником. Причем не весь компрессор (все же его держат шланги), и чисто саму муфту. Таким образом у нас полный к ней доступ!

Выдавливаем подшипник

Далее нам понадобятся 3 болта м5 длинной 50 и более мм. При этом шляпки должны быть под головку а не под отвертку, иначе страдания будут! Немного вкручиваем 3 болта в муфту предварительно пшикнув вдшкой. Когда немного закрутили болты, опираясь в них, откручиваем болт в центре муфты. После этого начинаем аккуратно вкручивать 3 болта в муфту. Вкручивать надо одновременно по чуть чуть. Болты упираются в подшипник и постепенно снимают эту часть муфты с вала. Внутри этой части будут несколько шайб, убрав которые, мы уменьшаем зазор между этой частью муфты (прижимной частью) и электромагнитной частью и шкивом. Если наша цель была регулировка электромагнитной муфты — значит можно собирать все обратно, убрав 1-2 шайбы.

Читать еще:  Регулировка кондиционера в машине

Расположение подшипника в компрессоре кондиционера вольвоСъемник для шкивов и подшипниковЕсли надо менять подшипник, то тогда вкручиваем болт в вал, снимаем стопорное кольцо, зацепляемся съемником и плавно снимаем шкив с вала. Далее, используя этот же съемник или пресс с оправкой — выдавливаем подшипник из шкива. Подшипник там немного завальцован, но это не проблема для съемника, не говоря уже про пресс. Новый подшипник смазываем маслом и аккуратно запрессовываем на место, используя как оправку старый подшипник. Далее насаживаем шкив на место, можно постучать молоточком через деревяшку, или резиновый молоточек. Как поставили шкив — ставим прижимную часть муфты с нужным нам количеством шайб, и

Шкив с подшипником и прижимная часть муфты

закручиваем болт. Чтобы болт притянуть — опять вкручиваем пару болтов м5 для того, чтобы было чем зацепиться и муфта не прокручивалась.

Вот, собственно и все. Ремонт несложный, а главное, не требуется снимать сам компрессор и спускать фреон.

В связи с тем, что при работе сам фотографий не делал, взял фотографии с просторов интернета, а так же из бортового журнала легендарной 850 R, где вы можете найти еще много интересного.

Ремонт компрессора автокондиционера

Компрессор является сердцем автокондиционера. Он отвечает за циркуляцию хладагента по всем контурам, обеспечивая поступление прохлады в салон автомобиля. Без нормальной работы компрессора невозможна нормальная работа самого кондиционера. На его поломку указывают следующие факторы:

  • Отсутствие холода в салоне – компрессор не гонит хладагент в испаритель, из-за чего в салоне автомобиля становится некомфортно;
  • Посторонний шум – обычно он приглушается звуком самого двигателя, но в некоторых случаях он становится явным;
  • Загорелся индикатор неисправности бортовой климатической системы – один из признаков предстоящего ремонта автомобильного компрессора.

В некоторых случаях выходит из строя муфта, подключающая компрессор к двигателю. Она построена по электромагнитной схеме, обеспечивая включение кондиционера в работу.

Ремонт муфты компрессора кондиционера автомобиля сводится в её замене – она представляет собой небольшую катушку. Вместе с муфтой часто выполняется замена подшипника. Ремонтные работы занимают около получаса, после чего можно отправляться в путь. Одновременно с этим проверяется регулировка натяжения ремня, приводящего компрессор в движение. Слабая натяжка нарушает работоспособность данного узла, вращение невозможно. Регулировка ременной передачи занимает не более 10-15 минут.

Ремонт компрессора кондиционера Denso включает следующие виды работ:

  • Визуальное обследование корпуса компрессора на предмет трещин и механических поломок;
  • Проверку натяжения приводного ремня;
  • Проверку и дальнейшую замену подшипников;
  • Проверку герметичности сальников.

Одновременно с этим проверяется работа поршневой группы и работа муфты, отвечающей за приведение компрессора в работу. Неисправные узлы подлежат замене, в отдельных случаях меняется весь компрессор. В заключение производится заправка автомобильного кондиционера хладагентом, проверяется работоспособность всей системы.

Можно ли отремонтировать компрессор самому

При наличии опыта, просторного гаража и комплекта инструментов можно устранить многие поломки. Но лучше всего доверить всё это мастеру сервиса по ремонту G-Energy Service. Порадуем клиентов доступными ценами на ремонт компрессоров кондиционеров, дадим гарантию на все виды работ. В наличии имеется всё необходимое диагностическое и ремонтное оборудование. Проверим работоспособность компрессора, оценим его внешнее состояние, проверим работу электромагнитной муфты. По завершению всех работ заправим систему хладагентом и продемонстрируем её корректную работу.

Мы осуществляем ремонт компрессора автокондиционера в Волжском на автомобилях следующих марок: Audi, BMW, BYD, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Datsun, Dodge, FIAT, Ford, Foton, Geely, Great Wall, Honda, Hover, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Lifan, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, RANGE ROVER, Renault, SEAT, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, ВАЗ, LADA и многих других.

Ремонт компрессора автокондиционера

IMG__5046а

На разных моделях авто компрессор кондиционера может иметь разную конструкцию. Но чаще всего производители используют классическую аксиально-поршневую схему с электромагнитным прижимом. Компрессор такого типа состоит из нескольких узлов:

  • электромагнитная прижимная муфта;
  • шатунно-поршневая группа;
  • вращающийся вал с наклонным диском;
  • клапанная доска;
  • аварийный клапан сброса давления.

Все детали (кроме прижимной муфты) находятся внутри герметичного корпуса. Он собран из нескольких частей, между которыми установлены резиновые уплотнители.

Признаки неисправности компрессора

Внезапная поломка компрессора – очень редкое явление. Обычно такое бывает только после длительного простоя. Например, зимой вы не включали кондиционер, а летом заправили его фреоном, включили, а вал не вращается, ремень просто проскальзывает по шкиву. Гораздо чаще компрессор предупреждает о проблемах заранее.

Читать еще:  Мобильный кондиционер с регулировкой температуры

Если Вы услышали что-то подобное, не стоит затягивать. Чем раньше Вы обратитесь в сервисный центр, тем дешевле будет ремонт.

Основные причины поломки и износа

Основные причины износа шатунно-поршневой группы:

  • недостаток хладагента (утечка или несвоевременная заправка);
  • недостаточно масла или масло не подходящего типа;
  • слишком высокое давление (перегрев или избыток фреона);
  • грязь и вода в системе;
  • разбитые подшипники или внутренний люфт деталей.

Стоит отметить, что давление в системе может быть повышенным из-за плохого теплообмена, если между ребрами радиатора скопилась грязь. Регулярная чистка и промывка радиатора может значительно продлить ресурс компрессора.

Возможные причины неисправности электромагнитной муфты (проскальзывание шкива):

  1. Слишком маленький зазор между прижимным диском и шкивом. Диск цепляется за шкив при выключенном кондиционере, что приводит к износу фрикционных поверхностей).
  2. Слишком большой зазор. При включенном электромагните диск слабо прижимается к шкиву. Результат тот же – износ поверхности («подгорание»).
  3. Замыкание обмоток электромагнита. Если не сработает предохранитель, то катушка сгорает, издавая неприятный запах.
  4. Разрыв обмотки. При этом электромагнит не срабатывает, тока в цепи нет.

Диагностика неисправности компрессора

zapravka-2

Легче всего диагностировать поломку электромагнитной муфты, поскольку она находится снаружи корпуса. Достаточно включить кондиционер и посмотреть, прижалась ли пластина к вращающемуся шкиву. При этом вал компрессора должен тоже начать вращаться. Если диски сгорели, это тоже можно легко увидеть.

Проблемы с обмотками диагностируются с помощью омметра – нулевое или бесконечно большое сопротивление говорит соответственно о замыкании или обрыве.

Чтобы выявить неисправность в механической части, измеряют давление на «горячей» магистрали (на выходе из компрессорного блока). Если давление не достаточно высокое, возможно причина в износе поршней или клапанов. Чтобы сказать более точно, нужно снимать компрессор и полностью его разбирать.

Но истинной причиной поломки является некачественное масло, износ подшипников или грязь в трубках испарителя. Если не устранить первопричину, то ремонт не даст результата – через месяц или два проблема повторится. Именно поэтому диагностику и ремонт должен проводить специалист автосервиса, который дает гарантию на свою работу.

Регулировка ременной передачи и прижимной муфты

avtokompressor_02

Регулировка зазоров и натяжения ремня – довольно простые операции, которые выполняются без разборки компрессора. Часто этого вполне достаточно, чтобы вернуть работоспособность кондиционера. Конечно, это имеет смысл делать только в том случае, если сам компрессор не требует ремонта.

В зависимости от конструкции компрессора могут использовать разные способы регулировки зазора на прижимной муфте. Иногда это делается с помощью шайб нужной толщины, иногда – перемещением ступицы пластины по оси вала. Для регулировки или замены ремня достаточно ослабить или затянуть регулировочный винт натяжного ролика.

Разборка и ремонт компрессора автокондиционера

Как проходит ремонт компрессора автокондиционера? Полная разборка компрессора – довольно трудоемкая операция. Она состоит из нескольких шагов:

  • отсоединяют все трубки и провода от компрессора;
  • извлекают сам компрессор;
  • снимают прижимную муфту;
  • разбирают корпус и отделяют блок цилиндров;
  • вынимают клапанную доску;
  • извлекают поршневую группу.

После разборки все детали промывают и обезжиривают. Изношенные элементы заменяют. Также меняют резиновые прокладки, даже если они внешне выглядят целыми. После сборки в компрессор заливается смазка, и он отправляется на диагностический стенд.

После проверки на стенде отремонтированный узел можно устанавливать обратно на автомобиль. Перед заправкой нужно провести вакуумирование для полной очистки системы.

Советы автолюбителей

avtokompressor_01

Компрессор – это надежный узел, который может исправно работать годами при условии правильного обслуживания. Чтобы избежать проблем, мы можем дать несколько простых советов: Периодически проверяйте количество хладагента в кондиционере и вовремя доливайте его. Не заправляете кондиционер на случайных СТО.

Обращайтесь к специалистам, которым доверяете. Время от времени промывайте радиатор кондиционера (конденсор) и очищайте его от пыли и тополиного пуха. Перед началом летнего сезона не поленитесь поехать в сервисный центр и провести профилактику и диагностику кондиционера.

Надеемся, что наши советы помогут Вам продлить ресурс компрессора вашего кондиционера. Но даже если поломка произошла, помните, что ее почти всегда можно устранить. Конечно, иногда проще купить весь узел в сборе. Но стоит ли отдавать несколько сотен долларов, если нужно всего-то поменять подшипник или заменить копеечную прокладку? Решать Вам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector