Bt-teh.ru

БТ Тех
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать регулируемый блок питания из компьютерного

Как сделать регулируемый блок питания из компьютерного

Как сделать регулируемый блок питания из компьютерногоПоследовательность действий по доработке обычного компьютерного импульсного блока питания (250-600 ватт), позволяющая превратить его в мощный регулируемый, который будет выполнять функции зарядного устройства или лабораторного БП.

Не только радиолюбителям, но и просто в быту, может понадобиться мощный блок питания. Чтоб было до 10А выходного тока при максимальном напряжении до 20 и более вольт. Конечно-же, мысль сразу направляется на ненужные компьютерные блоки питания ATX. Прежде чем приступать к переделке, найдите схему на именно ваш БП.

найдите схему на ваш БП ATX

Последовательность действий по переделке БП ATX в регулируемый лабораторный.

1. Удаляем перемычку J13 (можно кусачками)

2. Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)

3. Перемычка PS-ON на землю уже стоит.

Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входа будет максимальное

4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входа будет максимальное (примерно 20-24В). Собственно это и хотим увидеть. Не забываем про выходные электролиты, расчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая Ваши «вздутости», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Повторюсь: все провода уберите, они мешают, а использоваться будут только земляные и +12В их потом назад припаяете.

5. Удаляем 3.3-х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

Удаляем 3.3-х вольтовую часть бп атх

6. Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и «типа дроссель» L5.

 регулируемый бп из компьютерного - процесс переделки

8. Меняем плохие : заменить С11, С12 (желательно на бОльшую ёмкость С11 — 1000uF, C12 — 470uF).

9. Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 — у Вас его уже нет вот и замечательно. Советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом. Смотрим на мою плату и повторяем:

 регулируемый блок питания из компьютерного - процесс переделки

10. Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1-ю ногу), R52-54 (. 2-ю ногу), С26, J11 (. 3-ю ногу)

Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы

11. Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем-то 🙂 рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му.

12. Отделяем 15-ю и 16-ю ноги микросхемы от «всех остальных», для этого делаем 3 прореза существуюших дорожек а к 14-й ноге восстанавливаем связь перемычкой, как показано на фото.

Отделяем 15-ю и 16-ю ноги микросхемы на плате

13. Теперь подпаиваем шлейф от платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14-й и 15-й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото.

14. Жила шлейфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10/ Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда. Сверлить лучше со стороны печати.

Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак

Ещё посоветовал бы поменять конденсаторы высоковольтные на входе (С1, С2). У Вас они очень маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Теперь, собираем небольшую платку, на которой будут элементы регулировки. Вспомогательные файлы смотрите тут .

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как из блока питания компьютера сделать лабараторный БП для разных целей – СХЕМЫ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ИЗ БЛОКА ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА СВОИМИ РУКАМИ

Если системный блок вашего стационарного компьютера вышел из строя или окончательно состарился, не поддаваясь очередным апгрейдам, не спешите его выкидывать. А еще лучше, найдите еще один такой же никому ненужный «комп». Эти, казалось бы, уже бесполезные вещи, могут еще пригодиться.

Хотя, нужны нам не сами компьютеры, а их блоки питания. Как правило, они имеют несколько выводов выходных напряжений с предельной нагрузкой, например: +3,3 В / 20 А, +5 В / 30 А, +12 В /15 А. Мощности могут быть и другими, обычно эти параметры указаны на этикетке блока. Скомпоновав же два блока вместе, грамотно соединив их выводы, можно получить отличный лабораторный стабилизированный источник питания на несколько фиксированных напряжений постоянного тока, имеющий низкий коэффициент пульсаций выходного напряжения и защиту от перегрузки. Пригодится он для питания различных электронных приборов, медицинских устройств, электрических игрушек, наладки радиолюбительских конструкций и т.п.

Читать еще:  Программа для регулировки скорости кулера cpu

Также нам понадобятся: многопозиционный поворотный переключатель типа 12П2Н, двухполюсный тумблер для включения источника питания, пара клемм для вывода выходного напряжения и, конечно, сетевые кабели от компьютера.

Поскольку у компьютерного блока питания минусовые выводы 3,5 и 12 В (провода черного цвета) соединены с корпусом, то при совместной компоновке устройств необходимо предусмотреть изоляцию корпусов друг от друга. При объединении блоков в один прибор я проложил между ними листовой текстолит, из него же выполнена соединительная пластина, к которой блоки крепятся тыльными сторонами. И не забудьте перекусить «земляные» провода в сетевых кабелях питания блоков – это важно!

Один из блоков, оказавшийся в моем распоряжении, оказался с двумя разъемами питания 220В: один вход типа «вилка» и один выход – «розетка». Соответственно, оказалось возможным соединить блоки сетевым кабелем с двумя разъемами «противоположного пола». Разумеется, его нужно укоротить, вырезав внушительный кусок посередине. Попутно обрезаем и «земляной» провод.

На компьютерах более поздних версий разъем питания, как правило, только один. В этом случае сетевой провод придется делать из двух. Около разъема следует вскрыть изоляцию и подсоединить к двум проводам питания («фаза» и «ноль») провода от отрезка второго сетевого кабеля. Также везде удаляем «землю».

Из каждого блока выходит внушительный пучок проводов, – нас интересуют только оранжевые (+3,3 В), красные (+5 В) и желтые (+12 В), а также «минусы». Откусываем нужные провода от соответствующих разъемов. Можно объединять несколько проводов одного цвета (одного напряжения) в пучки, чтобы на выходе источника получить максимально возможную мощность.

Внимание: чтобы на выводах появились напряжения, зеленый провод каждого блока необходимо соединить с «минусом» этого же блока. Я осуществил коммутацию через двухполюсный тумблер SA2. Это необходимо для случая, если произойдет автоматическое отключение из-за перегрузки. Для продолжения работы следует выключить прибор, отсоединить нагрузку, а затем, устранив причину перегрузки, вновь подсоединить нагрузку и включить тумблер.

Для индикации включенного состояния источника питания используется светодиод типа АЛ307, ток которого ограничивается до 8 мА резистором R1 величиной 3 кОм.

Соединения выходных проводов блоков питания с многопозиционным переключателем и выводы на клеммы приведены на схеме. Меняя положение переключателя, мы будем иметь на выходе одно из девяти напряжений, указанных в таблице.

Выходные параметры источника питания при различных положениях переключателя SA1

123456789
Ubbix3,3 В5 В6,6 В8,3 В10В12 В15,3 В17В24 В
I макс20 A30 А20 А20 А30 А15 А15 А15 А15 А

Общий вид лабораторного источника напряжения (тумблер включения не показан):

блок питания своими руками

1 – изолирующая проставка (текстолит); 2-верхняя панель (сталь 1 мм); 3-фронтальная панель (сталь I мм); 4 – клеммы вывода выходного напряжения; 5 – провода вывода выходных напряжений БП №1; 6 – многопозиционный поворотный переключатель типа 12П2Н; 7 – провода вывода выходных напряжений БП №2

Универсальный блок питания своими руками

Универсальный блок питания своими руками

В арсенале полезного оборудования любого радиолюбителя просто должен быть мощный и универсальный блок питания. Это очень полезная вещь, когда необходимо подключить энергозатратный прибор. К примеру, для усилителя звуковых колебаний низкой частоты не достаточно будет тока от пальчиковых батареек или АКБ.

Основу устройства составляет блок питания стандарта АТХ от старого компьютера. Такая деталь хорошо заменяет трансформаторы в электрической схеме. Необходимые параметры:

  • Обеспечение защиты по всем каналам от короткого замыкания;
  • Высокие показатели тока (положительное напряжение 3,3-12 В с силой порядка 10-30 А);
  • Наличие дополнительных элементов – шин с +5 VSB и 2 А;
  • Два отрицательный вывода на 5 и 12 В с силой тока 0,5 А.
Читать еще:  Как синхронизировать myphoneexplorer с outlook

При подборе детали нужно учитывать, что разница между «плюсом» 12 В и «минусом» 12 В составляет 24 В, а +5 В и -5 В различаются на 10 В. При использовании общего GND можно получить двухполярное устройство. В работе использован блок питания MICROLAB M-ATX-360W. Эта деталь от компьютера потребует минимальной переделки.

Универсальный блок питания своими руками

В основании корпуса прорезаются отверстия, один из которых предназначен под разъемы сетевой вилки.

Универсальный блок питания своими руками

Изготавливается соединитель, который будет заживать провода. Для этого потребуется светодиод, USB-гнездо и специальный разъем.

Универсальный блок питания своими руками

К устройству крепится дешевый цифровой вольтметр. В магазинах его стоимость не превышает 3$.

Универсальный блок питания своими руками

Универсальный блок питания своими руками

Встроенные входные резисторы требуется заменить на более мощные.

Универсальный блок питания своими руками

После этого можно переходить к пайке платы.

Универсальный блок питания своими руками

Универсальный блок питания своими руками

Охлаждать блок питания будет 120-миллиметровый кулер. Можно установить использованный, но его следует почистить и смазать термосолидолом.

Универсальный блок питания своими руками

Универсальный блок питания своими руками

Затем нужно спаять разъем-переходник для сети.

Универсальный блок питания своими руками

На этом этапе работ плата должна выглядеть примерно как на фотографиях.

Универсальный блок питания своими руками

Универсальный блок питания своими руками

Универсальный блок питания своими руками

На 5 VSB производится замена дросселей, устанавливается боле мощный резистор.

Универсальный блок питания своими руками

При работе следует помнить о том, что на +5 VSB отсутствует защита от короткого замыкания. Специалисты рекомендуют припаивать в таком случае контроллер от литий-ионника. После того как крепление основных элементов завершено, плата приобретает следующий вид.

Универсальный блок питания своими руками

На дно корпуса устанавливают специальную пластину. Это необходимо для того, чтобы избежать случайного короткого замыкания.

Универсальный блок питания своими руками

Плату монтируют на место.

Универсальный блок питания своими руками

Подключение разъемов показано на фотографиях.

Универсальный блок питания своими руками

Универсальный блок питания своими руками

Универсальный блок питания своими руками

К готовому блоку питания можно добавить регулировку напряжения.

Универсальный блок питания своими руками

Универсальный блок питания своими руками

Универсальный блок питания своими руками

Наглядно представлено подключение +5 VSB к USB-порту. Для того чтобы заряжать разную технику, на выходе устройства нужно создать силу тока порядка 2 А

Как сделать из блока питания от компьютера источник постоянного напряжения

Источник постоянного напряжения из блока питания

Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант!
Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.

Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор

Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.

Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс…)
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)

Изготовление

Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.

image

Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.

image

Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от «power good») — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.

Читать еще:  Синхронизация смартфона филипс с компьютером

В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.

Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.

image

image

На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.

image

Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.

Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.

image

Первый залужен — вывел следующий.

image

Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.

Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче). На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.

image

Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.

Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.

image

Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.

image

Выключатель блока питания

Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.image

Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.

image

Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.

image

Основная работа сделана. Осталось навести марафет.

image

Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.
image

Все шнурки аккуратно размещаем внутри.

Источник постоянного напряжения из блока питания

Прикручиваем крышку, включаем, бинго!

Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)

image
image
image

Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.

Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector