Bt-teh.ru

БТ Тех
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тиристорный регулятор напряжения для паяльника

Тиристорный регулятор напряжения для паяльника

Сейчас многие люди используют в быту различные электронные девайсы – вентиляторы, настольные лампы, паяльники. Все вышеперечисленные устройства нашли применение практически в каждом доме, ведь они просты в эксплуатации, достаточно доступны, надёжны, имеют небольшую цену.

Но представьте себе такую ситуацию – паяльник слишком сильно раскаляется и пользоваться им неудобно, светильник настолько яркий, что неприятно глазам, настольный вентилятор приносит дискомфорт, так как дует очень сильно. Тогда на помощь приходит простая и проверенная схема тиристорного регулятора напряжения:

Схема выполнена на очень доступных компонентах и подойдёт для маломощного паяльника, светильника или вентилятора.

Вместо диода д7е можно использовать д226, д242 с различными буквенными индексами, тиристор можно заменить на такой же, но с другой буквой, или на ку101, но тогда уменьшится мощность регулятора напряжения. Ёмкость электролитического конденсатора может варьировать в пределах от 4,7 до 100 мкФ – использование конденсатора большей ёмкости неоправданно. Вольтметр подойдёт любой, рассчитанный на 250 В переменного тока. Выключатель вставлять по желанию. И ещё: не забудьте «посадить» тиристор на радиатор.

Конструкцию можно собрать навесным монтажом. Вот, что получилось у меня:

И, наконец, самый яркий в прямом смысле этого слова пример работы регулятора напряжения:

С уважением, Алексей Климов.

19 комментариев: Тиристорный регулятор напряжения для паяльника

Идея неплохая, но элементная база подкачала) Симистор теперь найти легче чем тиристор, особенно ку202, динистор db2 в каждой люминисцентной лампе, проще сделать симисторный регулятор.

Да. Просто у меня хранится достаточно много деталей того времени. Надоело, что они лежат в коробке, поэтому решил использовать именно их в данной схемке.

Жаль что схема эта вышла с опозданием лет так в тридцать….
Я подобное заменял ещё в 1997м – кнопкой от дрели

В принципе, элементную базу можно было использовать и более современную, но там, где я живу нет хорошей точки торговли радиодеталями – продают какую-то фигню за бешеные деньги, так что мне приходится использовать то, что я “доставал” ранее.

Недавно зашёл в наш местный магазин, где продают радиотовары, и увидел там пищалку 10 ГДВ-2 за фантастические 900 рублей…

где-ж сейчас найдешь д-7 . тиристоров валом…

В моем паяльнике(SS 8200 Den-ON JAPAN) регулятор нагрева находится в ручке, в продольной щели, в самом бегунке- мигает крохотный огонек, показывает нагрев. Нагреватель керамический, набор сменных несгораемых жал для разных задач…..К чему это я? Вот к чему. делал такой регулятор много лет назад, по бедности, а когда купил удобный ЭПСН-25, то отпала надобность и в тиристоре, паяльник грел ровно столько, сколько надо. А позже нашел и это японское чудо, без которого уже не могу себе представить удобной работы.
На заводе делал проще: грел паяло от ЛАТРа , при 180 вольтах- кондовые паяльники грелись, как надо, а за счет массивного жала пайка любых соединений проходила быстро и качественно.

ку202 на 10А(с теплоотводом) ,а д226 на 0,3А(он первым и рванет),д242 это правильно. И если схема рабочая, то это просто находка!

Конечно, схема рабочая. Если не верите, посмотрите на последнее фото.)
Номинал переменного резистора лучше всего уменьшить до 68 или 47 кОм.
И ещё: используйте новый переменник, чтобы напряжение регулировалось плавно и не “скакало” от прикосновения к ручке регулятора.

в бытность работы на заводе в КИПе задумал такую штуку себе сделать, чтобы вода для чая всегда горячая была. Собрал по схеме из Радио, все как бы по науке, а в итоге от температуры нагрев постоянно уходил, или выключалось или кипело. А схема круче некуда, логика, все стабилизировано. Только не стреляло. Очередная пустышка журнальная.
Прикинем на пальцах. Паяльник 25 ватт 220вольт. Грубо говоря, 100мА. Убрать лишки с 220-230 в до 180 в -это 50 вольт на 100мА – резистор на 500 Ом. Мощность резистора 5 ватт, берем с запасом , 25-ваттник переменный на 1 килоом и вперед . Заодно помех в сеть не навалим тиристором.

А если паяльник на 40 ватт то переменник надо 50 ваттный на 1 килоом, это же очевидно. Заодно помех в сеть не навалим.) Только размером и массой девайс будет примерно с гирю..
Мы в каком году вообще живём?) Паяльные станции сейчас вроде не очень дорогие. Или вот ещё. Паяло на 220 вольт можно заменить на паяло на 12 вольт. Оно и микросхемки им паять сподручнее.

Мой японец мощностью 80 ватт, с регулятором, на минимуме можно любую мелочь паять с жалом-иголкой, а можно и ведро залудить.
21 век. Но если 40-ваттником паять, то я бы взял силовик с отводами и нашел нужное напряжение.Или емкостью погасить, чтобы без тепловыделения. Или дроссель.

Обычно все продажные паялы с перекалом работают, нужно убрать лишних 40-50 вольт всего. Тогда и жало не обгорает и паять удобно.

В отсутствии паяльных станций лепил регулятор на 25вт паяльник из диммера для ламп накаливания.
Все детали собраны заводом в красивом корпусе как раз можно параллельную регулируемую розетку над верстаком повесить.

Работая в КИПе, замыслил себе паяльник мечты, с нагревателем, который опрашивается схемой и схема решает, добавить или убавить тока в нагреватель. ( Сопротивление нагревателя меняется, значит, возможен контроль за температурой. ) Но позже нашел себе готовый импортный, в котором это почти реализовано.

Пользуюсь такой же схемой лет 35, раньше была в корпусе от какого-то ЭПСН, там стоял просто конденсатор. В прошлом году корпус весь от трещин рассыпался, поставил от продуктов из Пятерочки…
Стоит КУ202Н и КД202Р, им ничего даже от паяльника 120вт, а Д7Е я бы НИКОГДА не поставил.

Навеяло мысль включить в цепь паяльника маломощную лампочку , скажем, от холодильника, на 15-20-40ватт, подобрав её, чтобы на паяле оставить вольт 180.Одновременно подсветка .
На заводе паяльники на 36 вольт питались от щитка, внутри которого понижающий трансформатор с кучей отводов от 28 до 42 вольт, термопара с выходом на стрелочный индикатор, показывающий температуру жала, отдельная могучая обмотка для петли-обжигалки, изоляцию снимать с провода. Мощный микрик. на контакты которого петля из нихрома. Щелк- и нагрев до алого цвета. Фторопласт слетал в момент. Про то, что в этот момент выделялось в воздух, история умалчивает. Равно. как и то, была ли вытяжная вентиляция в том помещении.

Читать еще:  Как отрегулировать дверцу на пластиковом окне

Затея не реализуемая: если поставить маломощную лампочку, то она погасит значительную часть напряжения, паяльник не будет нагреваться до нужной температуры. Если по мощнее лампа, то она будет гореть в полнакала, какая тут подсветка?!

Акустика высшего класса обладает такими габаритами что ставить её где то дома могут в основном фанаты. Лично я так и не нашел в этом смысла. Вчера радовался своим колонкам на http://ldsound.ru/1-gdsh-1-16-05-gd-30/ , ну звук то у них точно высшего класса, правда решил ещё небольшое нч-звено соорудить, низов всё таки маловато.

Можно запитать просто через конденсатор (выбрать емкость) либо взять батарею конденсаторов разной емкости и переключать через галетник.

Протокол 0-10V и 1-10V, в чем разница?

Система управления освещением значительно повышает уровень комфорта и увеличивает энергоэффективность.

По мере развития технологий были разработаны и стандартизированы аналоговые, а затем и цифровые системы управления.Оба вида активно используются на сегодняшний день, но какую систему управления выбирает пользователь зависит от задач, которые перед ним стоят.

В самых первых системах управления световым потоком применялись автотрансформаторы.Реостат или переключатель автотрансформатора плавно или ступенями меняли величину напряжения на источнике света.

Немного истории

В 60-х гг.прошлого века появились тиристорные системы аналогового управления, позволяющие регулировать световой поток удаленно с помощью сравнительно небольшой консоли.

К середине 70-х гг.был установлен единый диапазон изменения управляющего напряжения 0–10V.

Управление светом 0-10 V, происходившее таким способом, давало изменение яркости свечения пропорционально управляющему воздействию от 0 до 10V.Напряжение равное 0 – света нет, 5V – излучений точно половина, 10V –поток излучения все 100%.

Диапазон 0-10 V был самым распространенным, но на тот момент аналоговые системы не имели единого стандарта, требовались специальные адаптеры, а также — усилители и инверторы напряжения, чтобы подключать регуляторы одного производителя к управляющим консолям другого.

В 2001 г.рабочей группой международной ассоциации ESTA (Entertainment Services & Technology Association), объединяющей производителей технологий и оборудования для индустрии развлечений, и аккредитованной при Американском национальном институте стандартов ANSI (American National Standards Institute) был разработан единый стандарт ANSI E1.3 с диапазоном изменения управляющего напряжения 0–10V.

Позже, в 2011 году, был утвержден стандарт IEC 60929, разработанный Международной электротехнической комиссией (МЭК; англ.International Electrotechnical Commission), который регламентировал Стандарт 1-10V.

По сути, и тот и другой интерфейс представляет собой одностороннюю связь между осветительным устройством и диммером.Сила света изменяется пропорционально напряжению.

РАЗЛИЧИЯ ротоколов 0-10V и 1-10V

Стандарт 0-10V
  1. сертификат: ANSI E1.3 ( США);
  2. активный регулятор и пассивный диммер, отвечающий на сигналы регулятора.Регулятор света имеет характеристику Управления, начинающуюся с выключенного состояния светильника (0), и до максимальной яркости (100%);
  3. при подключении, питающее напряжение подается к Регулятору;
  4. диммеры 0-10В могут работать только с активным регулятором 0-10В.

Схема подключения 0-10

Стандарт 1-10V
  1. сертификат: IEC 60929 ( Европа );
  2. предполагает пассивный регулятор, который выполняет роль потребителя (это резистивный элемент, потенциометр), а диммер является активным;
  3. при подключении, питающее напряжение подается к Диммеру и он создает питающее напряжение в системе управления;
  4. при значении сигнала 10V система выдает 100% яркости.При управляющем сигнале 1 В яркость свечения минимальная, но выключения света нет;
  5. для отключения необходимо ввести отдельно выключатель или кнопку, разрывающую цепь 220 В;
  6. универсальный, т.к.диммеры 1-10V могут работать с любыми регуляторами, как с 1-10V, так и с 0-10V.

Схема подключения 1-10

В тех случаях, когда для работы светильника мощности диммера недостаточно – используют усилители.Пример – усилитель CT-601 (15-48V, 0-10V) ( арт.021599).По сути это сигнальный конвертер, преобразующий напряжение источника питания в выходной сигнал типа 0/1-10V при токе до 0,2 А.

Аналоговая система управления Push Dim

Говоря об аналоговых системах управления освещением, правильно упоминать еще систему Push Dim. При помощи PUSH-диммирования возможно управление группой светильников из нескольких мест в помещении.Метод появился на базе диммирования по DALI, но развивался уже независимо от него.

Данный протокол очень схож с протоколом 1-10V, только вместо Регулятора используется кнопочное коммутационное устройство с «нормально разомкнутыми» контактами.

Схема подключения по протоколу 1-10

Схема подключения по протоколу Push Dim

  • короткое нажатие на кнопку: включение/выключение;
  • длинное нажатие: регулировка яркости в большую или меньшую сторону;
  • повторное длинное нажатие: изменение направления регулировки яркости;
  • удержание кнопки более 30 секунд: синхронизация* яркости всех светильников на уровне 50%;
  • двукратное короткое нажатие: занесение яркости в память, которая теперь будет устанавливаться при каждом включении драйвера в сеть.

Плюсы и минусы

Главный недостаток аналогового управления — невозможность управления большим количеством светильников.
Управление освещением производится по отдельным проводам с управляющим напряжением, идущим к каждому устройству.

Для производителей диммеров работа с такими стандартами ( протоколами) логична и понятна, но производители электроустановочных изделий выпускают такие регуляторы реже, чем симисторные (triac), и не всегда удается подобрать необходимый по внешнему виду регулятор.

Схема регулировки напряжения на светильник

В радиолюбительской практике широко распространены различные схемы регуляторов мощности, позволяющих плавно регулировать яркость лампы накаливания, температуру жала паяльника или спи­рали электроплитки. В быту чаще всего регулятор мощности бы­вает необходим для небольшого домашнего светильника (бра, на­стольной лампы), в котором используется лампа накаливания мощ­ностью не более 100 Вт. Однако большинство описываемых в ра­диолюбительской литературе регуляторов довольно сложны, либо имеют значительные габариты, т. к. рассчитаны на большую мощ­ность. Кроме того, в этих схемах зачастую применяются малорасп­ространенные радиоэлементы (тиристоры большой мощности, од-нопереходные и полевые транзисторы и др.).

Промышленностью выпускаются различные регуляторы мощности, однако не всегда имеется возможность их приобрести. Кроме того, они обычно выполнены в виде отдельных устройств, и установить их внутрь имеющегося светильника до-вольно сложно.
На рис.1 представлена схема про-стейшего регулятора мощности, кото-рый сможет самостоятельно изготовить даже начинающий радиолюбитель из «подручных деталей». Схема является традиционной, регулирующим элементом в ней является тиристор, работой которого управляют транзисторы VT1 и VT2. На управляющий электрод тиристора поступают импульсы открывающего напряжения, сдвинутые по фазе от-носительно анодного напряжения.
Яркость свечения лампы зависит от момента открывания тиристора (величины фазового сдвига). Фазосдвигающая цепь состоит из элементов R5, R6, R7, С2. Яркость лампы регулируется переменным резистором R5. Подстроенным резистором R6 устанавливается уро-вень минимальной яркости. Элементы L1, С1 необходимы для подавления высокочастотных помех, создаваемых регулятором в сети.
В схеме можно использовать пере-менные и подстроенные резисторы любых типов. Диоды VD1-VD4 можно заменить другими аналогичными. В качестве тиристора можно также ис-пользовать КУ202Л или КУ202М. Кон-денсатор С2 — любого типа, С1 — типа К73-11.К73-17 на напряжение не менее 400 В. Дроссель L1 можно вы-
полнить на ферритовом стержне ди-аметром 8 мм и длинной 50 мм, намо-тав на нем 150 витков провода ПЭВ диаметром 0,5-0,6 мм (виток к витку в два слоя на бумажной гильзе, обмотку желательно пропитать лаком). Также в качестве дросселя L1 подойдет любой готовый аналогичного назначения. При использовании лампочки мощностью не более 100 Вт, устанавливать тиристор на радиатор не требуется. Детали схемы можно смонтировать на небольшом куске стеклотекстолита (макетной платы) и встроить внутрь светильника или поместить в подходящий корпус.
Для более опытных радиолюбителей можно предложить схему сенсорного выключателя/регулятора яркости. Эта схема (рис. 2) реализована на основе микросхемы К145АП2, которая мало известна радиолюбителям, однако имеется в продаже и недорого стоит (10-15 руб.). Схема этого устройства также является типовой, подобные регуляторы выпускает промышленность с небольшими различиями в схеме и в используемых компонентах.
Устройство работает следующим образом: при кратковременном прикосновении рукой (пальцем) к сенсору Е1 светильник включается. При повторном прикосновении светильник выключается. Если руку удерживать на сенсоре более 0,5 с, то яркость светильника начинает плавно изменяться на увеличение или на уменьшение. Для измене-
ния направления регулировки необходимо убрать руку и повторно прикоснуться к сенсору. Для того чтобы зафиксировать выбранный уровень яркости достаточно просто убрать руку с сенсора. Как показывает практика, такой интерфейс управления является очень удобным при повседневной эксплуатации светильника.
Описываемое устройство состоит из следующих функциональных узлов: микросхема DA1 со стандартными цепями коррекции и защиты; узел управления симистором VT1, R3, R4; цепь формирования синхроимпульса С4, R5; элементы питания микросхемы — R2, С2, VD2, VD1, СЗ. Элементы С1, R1, L1 образуют фильтр подавления высокочастотных помех, возникающих при работе регулятора.
В схеме можно использовать эле-менты: С1, С2 — типа К73-11, К73-17 на напряжение не менее 400 В; дрос-сель L1, аналогичный описанному в начале статьи; С4-С6 — любого типа (неэлектролитические). Стабилитро-ны VD1, VD3 и диод VD2 можно заме-нить другими аналогичными. В каче-стве сенсора Е1 рекомендуется использовать любую металлическую пластину площадью не менее 3 см2 . Сенсорную пластину также можно за-менить обычной кнопкой, подключив ее между выводами 3 и 5 DA1. В этом случае необходимо удалить элемен-ты R8, R9, VD3, а номинал R7 умень-шить до 100 кОм.
Правильно изготовленное из исправных деталей устройство не требует настройки и сразу начинает работать, важно лишь правильно подключить его к сети («фазу» и «ноль» подвести так, как показано на схеме). Как и описанный в начале статьи регулятор, это устройство можно выполнить в виде приставки к светильнику или разместить в его корпусе.
В заключение хочется напомнить, что при работе с сетью переменного тока 220 В необходимо помнить об электробезопасности.

Читать еще:  Регулировка хода часов чайка

Схема драйвера для светодиода от сети 220В

Современные мощные светодиоды отлично походят для организации яркого и эффективного освещения. Некоторую сложность составляет питание таких светодиодов – требуются мощные источники постоянного тока и токостабилизирующие драйвера. Вместе с тем, в любом помещении имеется розетка с переменным напряжением в 220В. И, конечно же, очень хотелось бы организовать работу мощных светодиодов от сети с минимальными затратами. Нет ничего невозможного – давайте рассмотрим схему драйвера для светодиода от сети 220В.

Прежде чем начнем обсуждать конкретные схемы, хотелось бы напомнить, что работа будет вестись с потенциально опасным для жизни переменным напряжением 220В. Разработка и расчет схемы потребуют хотя бы общего понимания происходящих электрических процессов, вероятность того, что при совершении ошибки вы можете получить ущерб или повреждения, очень высока. Мы категорически не одобряем проведение работ с высоким напряжением, если вы чувствуете себя неуверенно и не несем ответственности за возможный ущерб и повреждения, которые вы можете получить в процессе работы над предлагаемыми схемами. На самом деле, вполне возможно, что проще и дешевле будет приобрести и использовать уже готовый драйвер или даже светильник целиком. Выбор за вами.

Обычно падение напряжения на светодиоде составляет от 3 до 30В. Разница с сетевым напряжением в 220В очень большая, поэтому понижающий драйвер, безусловно, будет импульсным. Имеется несколько специализированных микросхем для изготовления таких драйверов – HV9901, HV9961, CPC9909. Все они очень похожи и от других микросхем отличаются тем, что имеют очень широкий диапазон допустимого входного напряжения – от 8 до 550В – и очень высокий КПД – до 85-90%. Тем не менее, предполагается, что общее падение напряжения на светодиодах в готовом устройстве будет составлять не менее 10-20% от напряжения источника питания. Не стоит пробовать запитать от 220В, например, один-два 3-6-ти вольтовых светодиода. Даже если они не сгорят сразу, КПД схемы будет низким.

Рассмотрим драйвер на базе микросхемы CPC9909, поскольку она новее остальных и вполне доступна. Вообще, все указанные микросхемы взаимозаменяемы и совместимы попиново (но потребуется пересчитать параметры дросселя и резисторов).

Базовая схема драйвера следующая:

Схема драйвера для светодиодов на базе микросхемы CPC9909

Переменное сетевое напряжение необходимо предварительно выпрямить, для этого используется диодный мост. C1 и C2 – сглаживающие конденсаторы. C1 – электролит емкостью 22мкФ и напряжением 400В (при использовании сети 220В), C2 – керамический конденсатор емкостью 0,1мкФ, 400В. Конденсатор С3 – керамика 0,1мкФ, 25В. Микросхема CPC9909 в процессе работы генерирует импульсы, которые открывают и закрывают силовой транзистор Q1, тем самым управляя течением тока через светодиоды. Частота переключения, индуктивность дросселя L, параметры мосфета Q1 и диода D1 тесно взаимосвязаны и зависят от требуемого падения напряжения на светодиодах, их рабочем токе. Давайте попробуем рассчитать нужные параметры ключевых деталей схемы на конкретном примере.

У меня есть могучий светодиод. 50 ватт мощности, напряжение 30-36В, рабочий ток до 1.4А. 4-5 ТЫСЯЧ люменов! Мощность света неплохого прожектора.

Читать еще:  Светильник светодиодный потолочный с регулировкой яркости

COB cветодиод 50 ватт

Для охлаждения я посредством термопасты и суперклея посадил его на кулер от видеокарты.

Максимальный ток светодиода ограничим 1А. Значит

Падение напряжения на светодиодах –

Пульсацию тока примем равной +-15%:

ID = 1 * 0.15 * 2 = 0.3A

При напряжении сети переменного тока в 220В напряжение после выпрямительного моста и сглаживающих конденсаторов составит

Ток драйвера регулируется резистором Rs, сопротивление которого рассчитывается по формуле

Rs = 0.25 / ILED = 0.25 / 1 = 0.25 Ом.

Используем резистор 0.5W 0.22 Ом в SMD-корпусе 2512:

что даст ток 1.1А. При таком токе резистор будут рассеивать примерно 0.2Вт тепла и особо греться не будет.

Микросхема CPC9909 генерирует управляющие импульсы. Общая продолжительность импульса складывается из времени «высокого уровня», когда мосфет открыт и продолжительности паузы, когда транзистор закрыт. Жестко зафиксировать мы можем только продолжительность паузы. За нее отвечает резистор Rt. Его сопротивление рассчитывается по формуле:

Rt = (tp — 0.8) * 66 , где tp — пауза в микросекундах. Сопротивление Rt получается в килоомах.

Продолжительность «высокого уровня» — это время, за которое рабочий ток достигнет требуемого значения — регулируется микросхемой CPC9909. Штатный диапазон частот находится в пределах 30-120КГц. Причем, чем выше будет частота, тем меньшая индуктивность дросселя в итоге потребуется. Но тем больше будет греться силовой транзистор. Поскольку индуктивность дросселя (и связанные с ней его габариты) для нас важнее, будем стараться держаться верхней части допустимого диапазона частот.

Давайте рассчитаем допустимое время паузы. Отношение продолжительности «высокого уровня» к общей продолжительности импульса — скважность импульса — рассчитывается по формуле:

D = VLED / VIN = 30 / 310 = 0.097

Частота переключений рассчитывается так:

F = (1 — D) / tp , а значит tp = (1 — D) / F

Пусть частота будет равна 90КГц. В этом случае

tp = (1 — 0.097) / 90 000 = 10мкс

Соответственно, потребуется сопротивление резистора Rt

Rt = (10 — 0.8) * 66 = 607.2КОм

Ближайший доступный номинал — 620КОм. Подойдет любой резистор с таким сопротивлением, желательно с точностью 1%. Уточняем время паузы с резистором номиналом 620КОм:

tp = Rt / 66 + 0.8 = 620 / 66 + 0.8 = 10.19мкс

Минимальная индуктивность дросселя L рассчитывается по формуле

Используя уточненное значения tp, получаем

Lmin = (30 * 10.19) / 0.3 = 1мГн

Рабочий ток дросселя, при котором он гарантированно не должен входить в насыщение — 1.1 + 15% = 1.3А. Лучше взять с полуторным запасом. Т.е. не менее 2А.

Готового дросселя с такими параметрами в продаже я не нашел. Нужно делать самому. Вообще расчет катушек индуктивности — это большая отдельная тема. Здесь же я лишь оставлю ссылку на основательный труд Кузнецова А. «Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания».

Я использовал дроссель, выпаянный из нерабочего балласта обычной энергосберегающей лампы. Его индуктивность 2мГн, в сердечнике оказался зазор около 1мм. Считаем рабочий ток, получаем до 1.3 — 1.5А. Маловато, но для тестовой сборки пойдет.

Остались силовой транзистор и диод. Здесь проще — оба должны быть рассчитаны на напряжение не менее 400В и ток от 4-5А. Быстрый диод Шоттки может быть, например, таким — STTH5R06. Мосфет должен быть N-канальным. Для него крайне важно минимальное сопротивление в открытом состоянии и минимальный заряд затвора — менее 25нКл. Прекрасный выбор на нужный нам ток — FDD7N60NZ. В корпусе DPAK и с током до 1А греться он особо не будет. Можно будет обойтись без радиатора.

При разводке печатной платы нужно уделить внимание длине проводников и правильному расположению «земли». Проводник между CPC9909 и затвором полевого транзистора должен быть как можно короче. Это же относится и к проводнику от сенсорного резистора. Площадь «земли» должна быть как можно больше. Очень желательно один слой печатной платы полностью развести на землю. Резистор Rt нужно подальше от индуктивности и других проводников, работающих на высоких частотах.

Вывод LD микросхемы может быть использован для плавной регулировки яркости свечения светодиода, вывод PWMD – для димирования посредством ШИМ.

Вот примеры из технической документации, которые это реализуют.

Схема плавного регулирования яркости светодиодов.

На этой схеме сила тока, а соответственно, и яркость светодиодов плавно регулируется от нуля до 350мА переменным резистором RA1. Также на схеме присутствуют номиналы и названия ключевых элементов для питания линейки ярких светодиодов током до 350мА.

Схема, предполагающее управление яркостью посредством ШИМ, выглядит так:

Схема регулирования яркости светодиодов посредством ШИМ

Допустимая частота диммирования — до 500Гц. Обратите внимание на очень желательную электрическую развязку генератора регулирующих импульсов (обычно, это микроконтроллер) и силовой части схемы. Развязка выполнена посредством использования оптопары.

Я собрал схему с плавной регулировкой переменным резистором. Получилась плата 60х30мм.

Плата драйвера для светодиода от сети 220В

Драйвер заработал сразу и так как нужно. Переменным резистором ток регулируется от 0.1 до расчетных 1.1А. Вентилятор кулера где установлен светодиод запитан от 3-х вольт. Вращается совершенно без звука, при этом радиатор греется слабо. На плате после 5-ти тестовых минут работы на максимальном токе градусов до 50С нагрелся дроссель. Его рабочего тока, как и ожидалось, оказалось маловато. Также заметно греется полевой транзистор. Остальные детали греются незначительно.

Сердце будущего мощного светильника в тестовом запуске

Разводку платы в программе Sprint-Layout 6.0 можно взять здесь.

Спустя какое-то время светодиод с драйвером заняли свое рабочее место в освещении аквариума. Работают по 15 часов в день при токе 0.7А. Света для аквариума объемом в 140 литров, на мой взгляд, вполне достаточно. Радиатор снабдил термистором и простенькой схемой — кулер включается автоматически и охлаждает всю конструкцию.

Драйвер для светодиода от сети 220В требует внимания при проектировании и сборке. Повторюсь — напряжение 220В опасно для жизни, а на схеме драйвера практически все детали находятся под этим и большим напряжением.

Тем не менее, при аккуратной сборке получится достаточно миниатюрный и эффективный драйвер, способный запитать от сети бытовой сети 220В один или несколько мощных светодиодов.

Больше о схемах драйверов для светодиодов читайте в статье «Самодельный драйвер для мощных светодиодов».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector