Bt-teh.ru

БТ Тех
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Практика ремонта

LG Flatron W2243S-PFV.ARUKAPU нет подсветки. Переделка на LED светодиодную подсветку.

LG w2243s pfv.arukapu 1

Переделку подсветки на светодиодную LED подсветку можно осущетствить несколькими способами:

  1. Используя обычную светодиодную ленту, пример можно посмотреть в этой статье по переделке LG Flatron W2243S.
  2. Используя Универсальный комплект светодиодной подсветки 15-24 дюйма.

Здесь мы рассмотрим переделку подсветки на LED с помощью инвертора GYD-9E в комплекте с LED лентой под мониторы от 15 до 24 дюймов на примере монитора LG Flatron W2243S. В случаях когда нечем заменить CCFL лампы, применяемые для подсветки мониторов старого образца этот способ будет самым универсальным.

ViewSonic VA2232W LED 20

Приобрести данный комплект можно здесь:

Universal LED

Итак, разбираем матрицу монитора и демонтируем CCFL лампы:

LG w2243s pfv.arukapu 2

LG w2243s pfv.arukapu 17

LG w2243s pfv.arukapu 16

Далее берем две светодиодные линейки из комплекта и обрезаем их обычной ножовкой по металу до нужного нам размера диагонали. В данном случае 22 дюйма:

LG w2243s pfv.arukapu 15

Берем двухсторонний скотч для склеивания татчскринов телефонов и с помощью него монтируем линейки на место бывших CCFL ламп:

LG w2243s pfv.arukapu 14

LG w2243s pfv.arukapu 13

Собираем матрицу обратно:

LG w2243s pfv.arukapu 1

Далее нам необходимо избавиться от штатной схемы инвертора, мы будем применять универсальный. Для отключения высоковольтной части инвертора выпаиваем трансформатор:

LG w2243s pfv.arukapu 9

Сам инвертор GYD-9E крепим на болт с гайкой на имеющиеся в корпусе отверстия:

LG w2243s pfv.arukapu 5

Теперь находим на плате монитора нужные нам сигналы и напряжения и в соответствии с распиновкой соединяем инвертор с платой проводами:

Распиновка инвертора GYD-9E :

VIN — питание инвертора 10-30V

ENA -сигнал включения

DIM — регулировка яркости подсветки

Подключение платы EAX57485205/0 к инвертору GYD-9E:

Переделка lcd подсветки монитора на led

Ввиду того, что вся техника требует ремонта, мониторы тому не исключение. Как привило, первое, что выходит из строя – это подсветка. Для того чтобы разобраться, потребуется разобрать монитор. Целесообразно отдать его в ремонт, где за работу будет отдана приличная сумма, а можно своими силами попробовать исправить неполадку. А заодно заменить старые лампы на более экономичные и долговечные светодиодные, что позволит сэкономить, как на ремонте, так и на лампах.

Конструкции мониторов разные, но принцип их сборки-разборки одинаков.

Потребуется снять подставку и заднюю крышку. Стоит обратить внимание на то, что крышка может крепиться на защелках. Потребуется плоской отверткой или другим инструментом поддеть крышку в нужных местах.

Далее, получаем доступ к внутренностям.

Необходимо вынуть металлический корпус. Для этого отсоединяем все возможные разъемы и крепежи, которые его фиксируют. Сильно дергать не нужно, так как можно повредить соединительные шлейфы.

Следующим шагом будет отсоединение платы подсветки от матрицы монитора. Осуществляется это отсоединением всех шлейфов, снятия с защелок и откручиванием всех видимых болтиков.

В итоге должны получиться две составляющие: ЖК матрица и сам блок подсветки.

Блок с подсветкой разбирается таким же образом. Как правило, перепутать там ничего нельзя, ввиду четкого несимметричного расположения пазов и защелок. Требуется снять металлическую рамку, в которой и крепятся лампы. Лампы, в случае, если они не рабочие, нужно выкинуть.

Далее, в канавки, которые предназначены для расположения ламп подсветки, потребуется расположить светодиодную ленту. Её можно сделать самостоятельно, а можно купить, что будет дешевле и проще. Стоит обратить внимание на то, что светодиодов должно быть в одном метре ленты не меньше 120 штук. Цвет свечения целесообразнее выбирать белый. Нужны такие отрезки, которые целиком поместятся в канавки. Ленты бывают самоклеящиеся, их и желательно купить. Если они без возможности фиксации, то можно использовать двухсторонний скотч, изоленту, но вернее всего – термоклей.

Бывает такое, что ширина ленты больше, чем ширина канавки. Этого можно избежать, заранее померяв габариты канавки и купить соответствующую ленту. Впрочем, само основание светодиодной ленты можно подрезать по ширине до нужных размеров, главное не повредить компоненты и проводники.

Припаиваем провода подачи напряжения и монтируем обратно на рамку.

На этом этапе желательно проверить правильность подключения, не собирая монитор.

Но, есть один минус: в данном случае подсветка будет светиться постоянно, без возможности выключения и изменения яркости. Если этот вариант устраивает – то можно собирать конструкцию.

Потребуется найти цепь регулировки яркости. Она будет в виде белого пластикового разъема. Возле него будут надписи, которые требуется внимательно изучить. Нас интересует вывод "DIM". Всё что потребуется – полевой транзистор n-канала и резистор порядка 150 Ом, можно с небольшими отклонениями в пределах 50 Ом. Подключаем по схеме.

Далее собираем всё в обратном порядке.

Мнения читателей
  • Давид / 03.01.2018 — 00:43

Мне попались готовые элементы для замены (можно купить на алиэкспрессе) по 2-3 зеленых президента и платка питания для них (на MC33063) за 5-7 USD. Все разъемы унифицированы со стандартными, есть диммирование и возможность вкл/выкл для дежурки.Шаманить пришлось только с длиной (укорачиванием) полоски путем напайки оловянной перемычки на самом конце. Само освещение не дает дискретности (неравномерных пятен света) при всех уровнях диммирования.Похоже, это комплекты для ремонта, что при цене 7-10 USD является более оптимальным, т.к. в мягких светодиодных лентах элементы располагаются слишком далеко друг от друга (18-30мм против 3-5мм)

оказывается надо соединить к DIM? (затемнение)

Я затвор соединил к включателю подсветки через резистор 10 Ком, и при добавлении яркости монитор стал перезагружаться. Выключается, включается.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

LED подсветка монитора своими руками


Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала включаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать собственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.

Читать еще:  Схема регулировки окон пвх
Разбираем монитор

На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце:
1. Откручиваем крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса

2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче).
3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части корпуса:

Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защелки внизу вынимаем внутренний металлический корпус.
4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно):

5. Теперь необходимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку:

По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде).
Получается матрица отдельно:

И блок с подсветкой отдельно:

Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновременно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса).
Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяснилось, что «неправильно» их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их «неправильно».
Вот собственно и все — мы разобрали монитор.

Подсветка светодиодной лентой

Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 — 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано — сделано:

Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки).
Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске).
Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать «вручную», как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют.

On — сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V)
Dim — ШИМ управление яркостью подсветки
+12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрузкой
Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 240 Гц.
Дальше на плате были найдены контакты на которые подается сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпаять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки):

В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в основном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагалось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы управления монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off — нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управления и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит:

Расчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:

Читать еще:  Арматура для бачка унитаза geberit регулировка

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

где Vref = 1.275V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответствует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений).
В качестве R1 я взял 1кОм, а подбор R2 осуществляется по формуле:

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится — около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм — 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 — 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выставить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выставить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).

Монтаж светодиодной ленты

Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхность феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше):

Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили):

После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу.
Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болтиках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:


Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания:

Расчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

  • Используется стандартная светодиодная лента
  • Простая плата управления
  • Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
  • Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
  • Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решается регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)
Регулировка яркости с помощью ШИМ

Для тех хаброжителей, которые в отличие от меня не вспоминают с ностальгией аналоговые ручки управления яркостью и контрастностью на старых ЭЛТ мониторах можно сделать управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких-либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И-НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 12-13В). Модифицированная схема:

Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)

Более плотная LED подсветка
  • Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
  • Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
  • Все еще простая и дешевая плата управления
  • Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
  • LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса
Плата управления на основе Step-down регулятора

Для устранения проблемы нагрева решено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутствует такой же инвертор на одном транзисторе:

Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:

Управление LED-подсветкой в ЖК мониторах Samsung

Приведем основные принципы управления LED-подсветкой, которые используются в настоящее время в ЖК мониторах:

  • ток светодиодов управляется (регулируется и стабилизируется) методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) на частоте 100…400 Гц;
  • светодиоды управляются с помощью специализированной микросхемы — LED-драйвера, к функциям которого относятся формирование напряжения питания для массива светодиодов и регулировка тока светодиодов, т.е. яркости подсветки (англ., Dimming);
  • конструктивно LED-драйвер физически размещается на плате TCON ЖК панели;
  • управление LED-драйвером осуществляется, как минимум, двумя сигналами (включения/выключения и регулировки яркости), которые на ЖК панель подаются через дополнительные контакты интерфейсного разъема ЖК панели;
  • для питания LED-драйвера и всей LED-подсветки на плату TCON подается еще одно дополнительное питающее напряжение, как правило, номиналом +12 В, которое не имеет никакого отношения к самой ЖК панели;
  • линейка светодиодов подключается к плате TCON, т.е. к плате ЖК панели (рис. 1).

Эти основные принципы могут быть выражены графически, в виде блок-схемы, описывающей архитектуру LED-подсветки (рис. 2).

Однако в мониторах Samsung имеется совершенно другой подход к управлению LED-подсветкой.

Во-первых, во многих панелях Samsung LED-линейка имеет специфический соединительный разъем (рис. 3), выведенный на тыльную сторону ЖК панели.

Во-вторых, узел LED-подсветки подключается не к управляющей плате ЖК панели, а к основной плате монитора, часто называемой платой скалера (рис. 4).

В-третьих, светодиоды управляются микросхемой скалера, точнее комбинированной микросхемой процессор-скалер. Другими словами, во многих мониторах Samsung не применяются специализированные LED-драйверы. Разработчики этой концепции решили не увеличивать количество микросхем, и, соответственно, стоимость изделия, так как наличие в составе процессора-скалера цифровых программируемых портов вполне позволяет организовать полноценное управление LED-подсветкой и без дополнительных контроллеров (ИМС). Общая архитектура монитора Samsung с LED-подсветкой представлена на рис. 5.

Читать еще:  Регулировка пластиковых окон и дверей вызов мастера

Здесь необходимо сделать важное дополнение — в рамках данного обзора речь идет лишь о мониторах с внешними блоками питания (сетевыми адаптерами). Возможно, что мониторы со встроенными блоками питания имеют такую же концепцию построения, однако автору это доподлинно неизвестно.

Итак, в LED-мониторах Samsung присутствует всего одна печатная плата, на которой размещены несколько функциональных модулей:

  • понижающие DC/DC-преобразователи, необходимые для формирования питающих напряжений для всех электронных элементов монитора;
  • микросхема процессора-скалера, которая обрабатывает входные аналоговые или цифровые видеосигналы (в том числе и масштабирует их к физическому разрешению ЖК панели), а также обеспечивает оперативное управление монитором;
  • микросхема EEPROM, предназначенная для хранения программного обеспечения монитора (Firmware EEPROM);
  • микросхема EEPROM, предназначенная для хранения идентификационной информации (EDID);
  • повышающий DC/DC-преобразователь, формирующий напряжение для питания светодиодов.

Принципиальная схема модуля, управляющего LED-подсветкой (LED-драйвера) в мониторах Samsung, представлена на рис. 7.

Обзор схемы LED-драйвера

  • повышающий DC/DC-преобразователь, формирующий напряжение VLED;
  • силовые транзисторные ключи, управляющие током светодиодов.

Обе схемы контролируются микросхемой скалера, которая, кроме функций обработки цветовых сигналов, выполняет еще и другие вспомогательные функции с помощью программируемых портов ввода-вывода.

  • дроссель L800;
  • ключ на силовом транзисторе Q802;
  • диод D801;
  • контроллер ШИМ, в качестве которого используется один из портов ввода-вывода скалера IC400.

Силовой транзистор управляется импульсами, которые формируются выходным цифровым портом скалера (выв. 96). Управление выходным напряжением VLED осуществляется по принципу ШИМ методом Burst Mode (режим прерывающейся модуляции). Это означает, что на выв. 96 скалера генерируются пачки высокочастотных импульсов с частотой заполнения при-мерно 330 кГц и частотой пачек около 160 Гц. При этом ширина пачек изменяется при регулировке яркости, т.е. зависит от величины нагрузки DC/DC-преобразователя. При максимальной яркости высокочастотные импульсы следуют практически не прерываясь (100% коэффициент заполнения D (Duty Cycle)), и ширина пачек становится максимальной. Форма управляющих импульсов и форма напряжения на стоке Q802 представлены на рис. 9.

Здесь следует отметить, что изменение ширины пачек управляющих импульсов DC/DC-преобразователя при регулировке яркости является лишь следствием увеличения тока через светодиоды LED-линейки, а не способом регулировки яркости. Характерно, что величина VLED практически не изменяется при регулировке яркости, и напряжение всегда остается стабильным на уровне около 31 В. Увеличение тока светодиодов, фактически, является увеличением мощности нагрузки DC/DC-преобразователя. Поэтому для поддержания стабильности выходного напряжения DC/DC-преобразователь должен увеличить свою мощность, и делается это именно увеличением ширины управляющих пачек.

Важным элементом преобразователя является токовый датчик R831 R832 R833, измеряющий величину тока силового ключа Q802. Напряжение, формируемое на этих резисторах (сигнал ISEN), прямо пропорционально величине тока, протекающего через Q802. Это напряжение подается на вход скалера (выв. 92), который является входным аналоговым портом. Когда напряжение на этом выводе превышает запрограммированный уровень, транзистор Q802 закрывается, в результате чего предотвращается его пробой.

Для контроля и стабилизации выходного напряжения преобразователя имеется цепь обратной связи из элементов R811-R814, C804. Напряжение, пропорциональное VLED (сигнал VSEN), прикладывается к аналоговому входному порту скалера (выв. 97). Это аналоговое напряжение оцифровывается внутренним АЦП, и полученное значение используется для управления шириной импульсов на выходном цифровом порте (выв. 96).

Коммутация тока каждой из четырех LED-линеек осуществляется независимо. В рассматриваемой схеме каждая линейка коммутируется парой параллельно-включенных MOSFET-транзисторов, например Q811 и Q812. Параллельное включение, по видимому, здесь необходимо лишь для снижения мощности, рассеиваемой на каждом из транзисторов. Таким образом, для управления четырьмя LED-линейками применяется восемь MOSFET-транзисторов Q811-Q818. Все они управляются абсолютно синхронно импульсами, следующими с частотой около 160 Гц. Таким образом, светодиоды задней подсветки питаются импульсным током, включаясь и выключаясь с частотой 160 Гц, незаметной для человеческого зрения. Изменение ширины импульсов, т.е. времени свечения светодиодов, приводит к изменению яркости задней подсветки.

Все восемь транзисторов имеют достаточно необычное включение по схеме с общим затвором, на затворы транзисторов подается постоянное напряжение смещения 4 В. При этом ток LED-линеек коммутируется ключами внутренних портов скалера. Такое включение внутренних и внешних транзисторов можно считать каскодной схемой (рис.10).

Контроль функционирования силовых транзисторов и их защита осуществляется подачей на входные порты скалера сигналов, пропорциональных импульсам на стоках силовых ключей (сигналы LED1…LED4). Сигналы обратной связи подаются через резисторыR851-R858 номиналом 1 МОм.

Возможные неисправности LED-драйвера

Неисправности схемы LED-драйвера — явление достаточно редкое, но, тем не менее, вполне вероятное, и случается в практике ремонта. Существующая в настоящее время статистика отказов ЖК мониторов указывает на три характерные проблемы.

Монитор не включается. Внешний блок питания монитора периодически «цыкает», что говорит о срабатывании защиты от короткого замыкания. При этом, когда внешний блок питания включается без нагрузки, на его выходе появляется напряжение +14 В (+14V)
Такое поведение монитора может говорить о неисправности (пробое) силового транзистора Q802 (AP9997GH). Следует отметить, что такое поведение монитора может быть вызвано и неисправностью другого элемента — микросхемы IC600 (BD9329), которая является импульсным DC/DC-преобразователем, формирующим напряжение +5 В (+5V_MAIN).

Монитор не включается. Задняя подсветка не светится
Блок питания нормально вырабатывает напряжение +14V. Напряжение +5V_MAIN формируется и соответствует номиналу. Все остальные постоянные напряжения 3,3 и 1,8 В (+3.3V и +1.8V) также формируются. Напряжение VLED равно +14V. Такое поведение монитора говорит, скорее всего, о неработоспособности скалера, что может быть вызвано самыми разными причинами.

Монитор включается. Но экран не светится, т.к. не работает задняя подсветка. При этом изображение на экран выводится, о чем можно узнать, если приглядеться к экрану
Напряжение VLED равно +14V. Такая неисправность однозначно указывает на неработающую заднюю подсветку. В данном случае следует обратить внимание на скалер, транзисторы Q802, Q821-Q823.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector