Bt-teh.ru

БТ Тех
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Внешняя вспышка: режимы S1 и S2

Внешняя вспышка: режимы S1 и S2

Съемка со вспышкой может показаться пугающей, но, если с ней разобраться, это позволит улучшить навыки и поможет в создании профессиональных результатов. Работа с режимами TTL, S1 и S2 или использование кнопки спуска – когда основы фотографирования со вспышкой усвоены, будет очень легко сделать шаг вперед, изменив подход к съемке. Это – один из самых крупных пунктов, который можно выполнить. Он позволяет гибко работать в условиях низкого освещения.

Так что же означают режимы S1 и S2? Это сокращения от «ведомого» режима (Slave), у которого отрезали первую букву. Все еще непонятно? Тогда читайте дальше.

При работе со вспышкой можно много чему научиться. В этой статье мы не будем рассматривать начальные этапы и основы. По этой теме уже достаточно написано. Для начала можете прочитать Ускоренный курс съемки со вспышкой. Цель этой статьи – объяснить, что такое режимы Slave, обозначенные S1 и S2, не вдаваясь в детали других аспектов съемки со вспышкой.

  • Примечание переводчика. Если вы совершенно ничего не знаете о съемке со вспышками, рекомендую почитать Полное руководство по накамерным вспышкам.

Есть много способов использовать вспышку. Можно установить ее на горячий башмак и активировать в TTL режиме (Through the Lens – «через объектив». Если вам это ни о чем не говорит, прочитайте вышеприведенные статьи). Можно отразить свет, направив его на потолок, стену или другую поверхность. Если хотите, переведите вспышку в ручной режим, чтобы получить полный контроль и проявить свою изобретательность. Это как снимать в ручном режиме камеры. С ним можно регулировать силу вспышки и множество других параметров для правильного освещения кадра. Все эти режимы активируются сигналом с камеры, передающимся через горячий башмак. Также можно использовать специальную подставку, чтобы снять вспышку с камеры и получить более контролируемый, направленный свет. Активировать вспышку можно при помощи радиопередатчика или «ведомого» режима.

Преимущества внешней вспышки (Off Camera Flash — OCF) уже описаны и я не планирую сейчас о них рассказывать. Важно упомянуть, что, если вы еще не пробовали такой способ освещения, то обязательно должны это исправить. Экспериментирование с OCF для меня было одним из самых интересных занятий, и я до сих пор люблю это делать, а также призываю вас опробовать «ведомый» режим, так как это очень простой способ начать. Он активирует вспышку, когда на датчик попадает свет с другого источника, будь это лампа-вспышка или строб лампа.

Такой режим полезен, когда нужно активировать несколько вспышек, расположенных по всей комнате, одним источником света. Триггером может стать что угодно: выдвигающаяся встроенная вспышка, вспышка с креплением на камеру либо внешняя вспышка, включаемая кнопкой. Любой из этих способов активирует вспышку, установленную в ведомом режиме.

Режимы S1 и S2 можно использовать, чтобы просто и быстро установить, а после активировать несколько стоек со вспышками в большом помещении.

Эти режимы отличаются тем, в какой момент активируется вспышка.

Все зависит от модели, поэтому детали лучше уточнить в руководстве по использованию, но я постараюсь описать основной принцип.

Помните режим «через объектив», ранее упоминавшийся в статье? Когда он выбран, вспышка выпускает первичный, едва заметный свет, чтобы получить измерительный сигнал для работы TTL-режима, а затем происходит вторая вспышка света для освещения кадра и экспонирования. Это позволяет убедиться, что камера получит достаточно данных и информации для расчета корректной экспозиции.

Во многих случаях (опять же, это нужно уточнить в руководстве конкретной модели) режим S1 активирует ведомую вспышку сразу же после того, как сенсор получит первичный сигнал. Результат похож на тот, что получается при использовании беспроводного триггера. Для его применения «ведущая» вспышка должна быть установлена на ручной режим, а TTL нужно выключить.

Режим S2 игнорирует предварительный сигнал и срабатывает во время второй вспышки, которая собственно и освещает кадр. Поэтому, если вам необходимо использовать TTL-функционал, устанавливайте S2.

Ведомый режим отлично подходит, когда есть источник света, на который нужно ориентироваться. Как я упоминал ранее, можно использовать выдвигающуюся вспышку, вспышку с креплением на камере или внешнюю вспышку. С последней вам понадобится триггер для активации, чтобы была возможность передать сигнал ведомым.

Недостаток состоит в том, что нельзя удаленно контролировать силу света, то есть нужно вручную регулировать настройки каждой фотовспышки. Это может быть немного проблематичным, когда вы снимаете свадьбу и вспышки установлены в каждом углу помещения. Это означает, что невозможно быстро отреагировать на меняющиеся условия освещения и сложнее использовать OCF. Поэтому, внешняя кнопка спуска с возможностью регулировать силу света подойдет лучше. А также ведомый режим ненадёжен при использовании вне помещения в условиях яркого рассеянного света, если сигнал ведущей вспышки блокируется.

Он отлично подходит для работы с простой расстановкой и съемки в более контролируемых условиях. Студия или домашняя семейная фотография – идеальный вариант.

Ведомый режим – отличный способ начать знакомство с внешними вспышками и добавить больше света. Главное преимущество состоит в простоте. Нужно только поставить еще одну фотовспышку и снимать. У этой техники есть свои недостатки, но она определенно заслуживает место среди остальных благодаря своему удобству.

Теперь давайте сами! Опробуйте режимы S1/S2, присоединяйтесь к дискуссии и рассказывайте, как они помогли вам!

Обзор радиосинхронизаторов Pixel King и Yongnuo-622c

Эти синхронизаторы прямые конкуренты по цене и функциям, по соотношению возможностей и цены, возможно, это лучшие на данный момент синхронизаторы на рынке в своей категории.

Чем они замечательны? Они поддерживают почти все функции, которые передаются от фотоаппарата к вспышке и даже больше! А это значит, мы можем использовать вспышку, снятую с фотоаппарата CANON, как будто она на нем установлена!

king yn-622

Чем они лучше более дешевых радиосинхронизаторов? Например, Yongnuo RF-602, Yongnuo RF-603-II, давно ставшие популярными среди фотолюбителей и некоторых профессионалов, мог только передавать сигнал для срабатывания вспышки и ее пробуждения, а так же использоваться как дистанционное устройство для спуска затвора, столь малый функционал со временем начинал раздражать тех, кто использует накамерные вспышки на стойках (часто с зонтиком или софтбоксом), так как чтобы настроить вспышки приходилось по многу раз подбегать к стойкам, опускать их и на вспышках регулировать силу импульса, кроме того, было невозможно использовать выдержку короче 1/160 (с другими аналогичными синхронизаторами не короче 1/200-1/250).

тест Pixel King Yongnuo Yn-622

Новые синхронизаторы позволяют все делать дистанционно, раньше это было доступно только дорогим синхронизаторам типа Pocket Wizard. Не подходя к вспышке мы можем переключить ее в нужный нам режим и настроить прямо из меню фотоаппарата, например, переключить в ручной режим и выставить силу импульса или в автоматическом режиме выставить экспопоправку экспозиции вспышки и спокойно снимать почти, не думая о настройке вспышки, а просто перемещая ее для получения нужного светотеневого рисунка. Кроме того теперь мы можем включить режим высокоскоростной синхронизации (HSS) и снимать на максимально коротких выдержках до 1/8000 — услада любителей открытой диафрагмы днем!!

Читать еще:  Регулировка частот звука с пульта

Интересным выглядит и то, что в новых (по сравнению с тем же YN RF-602) синхронизаторах теперь используются батареи или аккумуляторы формата AA, а не AAA как раньше, это несколько удобнее, поскольку для вспышки используется тот же формат батарей, но увеличился размер передатчика и приемника и их вес, особенно учитывая батареи.

Мы можем переключить срабатывание вспышки по первой шторке, по второй или стробоскопом (для Speedlite EX 580 II и не с Pixel King ), установить брекетинг экспопоправки экспозиции вспышки (в тесте эта функция с Pixel King отказалась работать), установить зум вспышки на нужный угол (в ручную или автоматически).

Мало того — мы можем работать с тремя группами вспышек, включая и настраивая нужные(с соотношениями групп пока корректно работает только YN-622 ) или отключая их.

В синхронизаторах есть подсветка автофокуса! Теперь можно спокойно фокусироваться в полной темноте и в студии и на улице. На синхронизаторах есть возможность сделать тестовый импульс, для этого надо нажать одновременно CH SET и GP SET на Pixel King (сработают все вспышки) или на кнопке test наYN-622.

Поскольку наметились значимые отличия, продолжим и дальше о том, что в них отличается:

Внешний вид, у Pixel King весьма приличный и сборка устройства кажется более качественной, в отличие от YN-622, при взгляде, на который возникает мысль, что их дизайнер был в отпуске во время создания данного устройства, глянцевая поверхность корпуса YN-622 сверху мгновенно царапается — на корпусе Pixel King так жестко не экономят.
Далее, очень удобная функция «сквозной башмак», позволяющая устанавливать вспышку на передатчик синхронизатора работает только у YN-622, у Pixel King она предназначена видимо для других целей(в комплекте даже есть пластиковая заглушка для гнезда «башмака»). Так же Pixel King не блещет работой режима стробоскоп (присутствует у 580EX II), он попросту не устанавливается в настройках фотоаппарата, в отличие от YN-622.

Комплектация у Pixel King очень неплохая, сами передатчик и приемник, два кабеля для студийных вспышек и USB провод, ремешки, подставка аналогичная подставке от вспышки Canon , заглушка, инструкция и шикарный чехол с креплением на пояс для всего этого хозяйства. У YN-622 кроме двух приемопередатчиков (надо сказать приемопередатчик в чем то более удобное решение, чем отдельные передатчик и приемник на случай выхода одного прибора из нескольких) в комплекте только инструкция, очень жаль, что YN-622 не укомплектована переходником для студийных вспышек, впрочем, разъем на обоих синхронизаторах стандартный и шнур, идущий в комплекте к студийным вспышкам должен подойти.

Возможно, кому то покажется важным что реальная «дальнобойность» у Pixel King около 150 метров (заявлено до 100 метров), в отличие от 50 метров YN-622 (по крайней мере в моем тесте получилось именно так, мерил по гугль картам). Зачем нужна такая (150 метров) дальность срабатывания? Например, при съемке супертелевиком или непрямой видимости до приемника.

Менее существенно то, что подсветка автофокуса отличается по форме луча, у Pixel King пятно похоже на пятно от портативного фонарика, а у Yongnuo-622 набор черточек в двух плоскостях занимающий меньшую площадь, в обоих случаях все точки автофокуса фотоаппарата не будут покрыты такой подсветкой, надо заметить что синхронизаторы обеих фирм можно использовать для подсветки по центральной точке автофокуса, если вы хотите снимать при недостатке света без вспышки (вспышка бывает попросту раздражает размерами и тяжестью когда ей не пользуешься, но с фотоаппарата не снимаешь поскольку подсветки автофокуса хочется).

Pixel King комплект

Возможность обновления прошивки и питания синхронизатора от внешнего источника питания отсутствует у Yongnuo-622, но имеется у Pixel King через разъем mini-USB.

У приемника Pixel King разъем «горячий башмак» пластмассовый, что совсем не здорово, учитывая обычные крепления на стойках с зонтиками или софтбоксами, правда в центре присутствует металлическая втулка с резьбой под винт штатива, у передатчика же Pixel King разъем «горячий башмак» металлический.

Yongnuo-622 же без таких странностей, на обоих устройствах разъем металлический (устройства в принципе идентичны). Что приятно Pixel King и Yongnuo-622 на разъеме «горячий башмак» имеют пластиковые барашки-зажимы для крепления в гнезде.

Yongnuo Yn-622 комплект

Дополнительные примечания к данным синхронизаторам:

Не все зеркалки Canon и фотовспышки поддерживают описанные функции этих радиосинхронизаторов!
Перечисленные ниже камеры поддерживают функции управления вспышкой из меню фотоаппарата, и они будут работать с этими синхронизаторами.
1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds Mark III
5D Mark II, 5D Mark III
7D
40D, 50D, 60D
450D, 500D, 550D, 600D, 650D
1000D, 1100D

Вспышки, которые поддерживают управление из меню фотоаппарата и будут работать штатно с «нашими» синхронизаторами –
Yongnuo YN-568EX, YN-565EX, YN468, YN468-II, YN467, YN467-II, YN465
Canon 600EX, 600EX-RT, 580EX II, 430EX II, 320EX, 270EX II

А как же более старые вспышки 580EX I, 430EX I, коих у народа скопилось неимоверное количество? Будет работать режим TTL (таки само будет работать, без беготни), поправка экспозиции, брекетинг поправки экспозиции (только у YN-622), HSS (что радует), а так же отключение вспышки (вспышки отключаются, а подсветка автофокуса на передатчике будет работать), ну и управление группами тоже никуда не денется(как минимум отключить, подключить группу).

В комплекте Pixel King и Yongnuo-622 нет переходника для осуществления функции дистанционного управления, он докупается отдельно.

Выводы и отличительные особенности кратко:

Pixel King и Yongnuo-622 долгожданные многими фотографами устройства, которые позволяют запускать студийные вспышки, дистанционно вызывать спуск затвора, а так же комфортно снимать, используя группы накамерных вспышек на значительном отдалении, без необходимости подходить и настраивать их каждый раз при изменении их положения, обладающие передачей функций HSS (и на специальные студийные вспышки тоже) и возможностью снимать на выдержках до 1/8000, а так же подсветкой автофокуса и все это за вменяемые деньги.

Радиосинхронизаторы Pixel King более качественно выглядят, обладают «дальнобойностью» в 3 раза большей, чем Yongnuo-622, штатно перепрашиваются (что дает некоторые надежды на улучшение функционала), имеют богатую комплектацию и резьбовое отверстие на приемнике для крепления к штативу или стойке.

Радиосинхронизаторы Yongnuo-622 поддерживают функции «сквозной башмак», брекетинг поправки экспозиции, стробоскоп, корректно работает с соотношениями групп, оба устройства в комплекте имеют металлический разъем на «горячем башмаке», являются трансивером.

Купить синхронизаторы можно у нас в интернет магазине:
Yongnuo-622 Canon

Фотовспышка

Фотовспы́шка, импульсный фотоосветитель, ИФО — источник искусственного освещения, предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности [1] . Применяется в фотографии при условиях недостаточной освещённости и съёмке быстродвижущихся объектов, а также в качестве рабочего освещения в фотостудиях.

В современной фотографии в подавляющем большинстве используются электронные фотовспышки . Достоинством фотовспышек по сравнению с источниками постоянного света является более высокая энергетическая эффективность, благодаря возможности кратковременной работы только при открытом затворе. Кроме того, фотовспышка позволяет получать резкие фотографии быстродвижущихся объектов за счёт очень короткого времени свечения.

Содержание

Магниевая вспышка [ править | править код ]

Впервые импульсное освещение при фотосъёмке применил Уильям Генри Фокс Тальбот (англ.  William Henry Fox Talbot ), который в 1851 году использовал для этого искровой разряд Лейденской банки [2] . Однако, способ оказался несовершенным и не получил распространения. В первой половине XIX века исследователи обнаружили, что при сгорании магния происходит интенсивное излучение света, близкого по спектральному составу к дневному. Последнее оказалось важным для фотографии, поскольку для несенсибилизированных фотоэмульсий тех лет жёлто-оранжевый свет большинства источников искусственного освещения был почти неактиничным [3] .

Читать еще:  Как чем регулировать температуру в напольном отоплении

Основу практическому применению вспышки магния заложил в 1859 году Уильям Крукс (англ.  William Crookes ), разработавший его смесь с другими компонентами, выполнявшими роль окислителя, увеличивающего интенсивность сгорания [4] . В 1865 году Трейл Тэйлор усовершенствовал препарат, смешав порошок магния с хлоратом калия, серой и сульфидом сурьмы [5] . В 1887 году Адольф Митте (нем.  Adolf Miethe ) анонсировал более простую смесь магния с бертолетовой солью, получившую в английском языке название flash-powder, а в немецком — Blitzlicht [6] . Кроме бертолетовой соли в качестве окислителя использовались также азотнокислые барий, торий, аммоний и марганцевокислый калий [7] . Однако приготовление порошков и их дозирование занимало много времени и было сопряжено с риском возгорания. Кроме того, использование отсыревшей смеси грозило взрывом. Порошок насыпался на полку специального держателя и поджигался пистонным или кремнёвым механизмом. Более сложной разновидностью магниевой вспышки была трубка, направленная на пламя свечи или спиртовки: в нужный момент при помощи резиновой груши из неё выдувался порошок, воспламеняющийся от горелки [4] .

Технологию съёмки с магниевой вспышкой упростил Генри Роско (англ.  Henry Enfield Roscoe ), разработавший шнур из магниевой смеси, нужная длина которого отрезалась от рулона, давая качественный свет при сгорании [3] . Эдвард Зонштадт (нем.  Edward Sonstadt ), получивший в 1862 году патент на технологию изготовления шнура, через 4 года начал его массовый выпуск на учреждённой им Манчестерской Магниевой компании. В дальнейшем инженер компании Вильям Матер (англ.  William Mater ) заменил круглый шнур на плоскую ленту из этого же состава, дававшую более интенсивную вспышку. Кроме того, плоская лента оказалась дешевле и технологичнее. Матер также стал изобретателем специального держателя магниевой ленты, в котором и производилась вспышка. Корпус держателя снижал риск ожогов от взрыва магниевой смеси, сохранявшийся при её поджигании на открытой полке. Наиболее совершенной стала система поджига с электрическим запалом, изобретённая в 1899 году Джошуа Коэном (англ.  Joshua Lionel Cowen ). Вскоре выпуск магниевой ленты был налажен и другими предприятиями, например компанией Pistol Flashmeter, которая первой стала снабжать упаковку инструкцией, в которой указывалась зависимость получаемой экспозиции от использованной длины ленты.

Технология съёмки с магниевой вспышкой предполагала ручную синхронизацию, требуя установки фотоаппарата на штатив. После кадрирования и фокусировки с объектива снималась крышка и поджигался магний, дававший интенсивную вспышку продолжительностью примерно в 1/10 секунды [8] . Сразу же после вспышки объектив закрывали, и съёмка завершалась. При наличии затвора те же манипуляции производили на ручной выдержке. На снимке получалось резкое изображение, экспонированное яркой вспышкой, тогда как постоянный свет не успевал подействовать на низкочувствительную эмульсию даже за несколько секунд. Однако, сгорание магниевых смесей сопровождалось интенсивным выделением дыма с неприятным запахом и звуком, похожим на выстрел. Кроме того, облако дыма от вспышки, рассеявшись под потолком помещения, вскоре выпадало в виде белого порошка, оседая на одежде. Проблема оказалась так велика, что фотографы, снимавшие со вспышкой на светских приёмах, сразу после снимка спешили скрыться, пока не обнаружился скандал [9] . По этой причине, а также из-за пожарной опасности, во многих местах фотосъёмка со вспышкой вскоре была запрещена [5] . Несмотря на все недостатки, магниевая вспышка оставалась самым дешёвым и доступным осветительным прибором и использовалась вплоть до конца 1950-х годов, особенно провинциальными фотографами. Полностью она вышла из употребления только после широкого распространения электронных вспышек.

Одноразовые фотоколбы [ править | править код ]

От большинства недостатков магниевой вспышки избавлены одноразовые фотоколбы. Их действие основано на сгорании тонкой магниево-алюминиевой проволоки в атмосфере чистого кислорода [10] . В центре стеклянной колбы, заполненной кислородом под низким давлением, расположена нить накала, которая соединяется с двумя проводами, покрытыми поджигающей пастой. Пропущенный через нить накала ток раскаляет её, поджигая пасту, горящие брызги которой разлетаются внутри стеклянного баллона и воспламеняют магниевую проволоку, дающую яркую вспышку [11] . Лампы этого типа вставляются в держатель («флэшган»), снабжённый низковольтной батареей для поджига [9] . Конструкция, первоначально основанная не на проволоке, а на горючей фольге, была предложена в 1925 году инженером компании Osram Паулем Феркоттером (нем.  Paul Ferkotter ) [6] . Первые одноразовые фотоколбы «Osram Vacublitz» были выпущены в Германии в 1929 году, и запатентованы 23 сентября 1930 года Иоганном Остенмайером (нем.  Johann B. Ostermeier ) [8] [12] [13] .

Фотоколбы были рассчитаны на одноразовое использование и выбрасывались после съёмки, однако были более безопасны, чем магниевая вспышка. Они не дымили и не распространяли неприятного запаха. Дополнительной мерой безопасности стало покрытие стеклянного баллона пластиковой плёнкой, предотвращавшей разлёт осколков в редких случаях взрыва колбы. Лампы для цветной фотографии, обозначенные индексом «B» (англ.  Blue ) покрывались голубым пластиком для компенсации жёлтого цвета вспышки, чтобы привести её спектральный состав в соответствие с цветовым балансом фотоматериалов для дневного света [11] . Выпускались и фотобаллоны, покрытые инфракрасным светофильтром для съёмки на инфрахроматические фотоматериалы в полной темноте. Постепенно магний стали заменять цирконием, дававшим более яркий свет.

Появление в фотоаппаратуре встроенного синхроконтакта было вызвано популярностью фотоколб, совпавшей по времени с распространением высокочувствительных плёнок, требующих моментальной выдержки. При этом поджиг баллона занимал некоторое время и требовалось упреждение синхронизации, чтобы момент максимальной яркости вспышки совпал с открытием затвора [14] . Поэтому большинство первых синхроконтактов снабжались шкалой упреждения (регулятором опережения), которое было различным для ламп разных категорий. Все фотоколбы делились на несколько групп по времени свечения: для типа «F» (англ.  Fast ) оно составляло в среднем 0,01 секунды, для типа «M» (англ.  Medium ) — 0,015, а для типа «S» (англ.  Slow ) — 0,02 [15] . Кроме длительности свечения у всех категорий различалось и время, затрачиваемое на поджиг, требуя регулировки синхронизации.

Самую длительную вспышку в течение 0,03 — 0,06 (1/30 — 1/15) секунды давали баллоны типа «FP» (англ.  Focal Plane ), пригодные для съёмки фотоаппаратами со шторным затвором на любых выдержках [16] . За это время экспонирующая щель между шторками успевала «пробежать» по всей длине кадра. В некоторых фотоаппаратах для одноразовых вспышек устанавливался отдельный синхроконтакт с обозначением «M» или «FP» и фиксированным временем задержки.

Первые одноразовые вспышки выпускались в колбе такого же размера и формы, как у обычной 100-ваттной лампы накаливания, но вскоре появились более компактные модели с байонетным цоколем, выбрасывающимся специальной кнопкой после срабатывания. Наиболее распространённым типом в профессиональной фотографии 1950-х годов стал «Press 25» с диаметром баллона 25 мм (1 дюйм). Такие лампы, заряжаемые во «флэшган» с большим круглым отражателем, были стандартным дополнением складных пресс-камер и двухобъективных зеркальных фотоаппаратов, распространённых в те годы в фотожурналистике. Интенсивность света этой лампы достигала миллиона люмен. Другим распространённым типом были лампы с миниатюрным металлическим байонетом цоколя. Профессиональные «флэшганы» снабжались универсальным гнездом, рассчитанным на два-три различных стандарта цоколя. В отличие от США и Западной Европы, в СССР фотоколбы не получили широкого распространения в силу ряда причин [17] . В то же время, Московским электроламповым заводом некоторое время выпускались фотовспышки «ФО-1в», рассчитанные на одноразовые баллоны «Ф-1» со световой энергией 25 000 люмен-секунд [18] [19] [20] . Самой мощной из всех когда-либо выпущенных считается фотоколба «GE Mazda No. 75», разработанная для ночной аэрофоторазведки во время подготовки к высадке союзников в Нормандии [21] [22] .

Читать еще:  Как отрегулировать петли советского шкафа

В 1958 году на американском рынке появились лампы AG-1 без металлического цоколя, постепенно ставшие наиболее массовыми. Прототипом стала немецкая разработка «Philips PF-1» 1955 года. Упрощённая технология изготовления позволила значительно снизить цену, довольно высокую у предыдущих типов. Кроме того, время поджига этих ламп значительно сократилось, позволив отказаться от опережения и пользоваться синхроконтактом «X», предназначенным для электронных вспышек. Несмотря на достоинства и безопасность, фотоколбы оставались одноразовым устройством, удорожающим каждый снимок. Кроме того, после срабатывания вспышки требовалась замена лампы, снижающая оперативность репортажной съёмки. Дело осложнялось тем, что колба разогревалась так сильно, что при неосторожном выбрасывании могла воспламенить предметы [6] .

Фотокубики [ править | править код ]

В начале 1960-х годов компания Eastman Kodak разработала стандарт фотоплёнки Instamatic с упрощённой зарядкой, который был дополнен усовершенствованной технологией одноразовых вспышек фирмы Havells Sylvania под названием «Flashcube». Специальный поворотный держатель фотоаппаратов этого стандарта был рассчитан на использование четырёх одноразовых вспышек, объединённых в общем пластмассовом корпусе в виде куба размером 25×25×29 мм [23] . Каждая из четырёх рабочих граней такого куба содержала одноразовую лампу с отражателем [10] . После каждого снимка держатель, соединённый с механизмом взвода затвора, поворачивал куб на 90° очередной гранью, в которой располагалась неиспользованная фотоколба [8] . В результате, такой куб позволял сделать без перерыва не один, а четыре снимка со вспышкой [11] . Использованный блок выбрасывался и легко заменялся новым.

Оригинальный «Flashcube» срабатывал от батарейки в фотоаппарате. Позднее был налажен выпуск автономной разновидности «Magicube» (X-Cube), которая поджигалась пружинным пьезоэлектрическим механизмом внутри корпуса куба, запускаемым при нажатии на спусковую кнопку фотоаппарата [11] [23] . Оба типа кубиков выглядели одинаково, но были несовместимы. В СССР выпускалась фотовспышка «Зеленоград», рассчитанная на использование отечественных или импортных фотокубов с электроподжигом от батареи «Крона» [24] . Стоимость одноразового «кубика», выпускавшегося на Московском электроламповом заводе, составляла 50 копеек [* 1] . По аналогичному принципу был построен «Flashbar» для одноступенных фотоаппаратов Polaroid, где одноразовые вспышки располагались в ряд с одной стороны. Устройство позволяло сделать до 10 снимков без замены. Вспышка типа «FlipFlash» была также основана на блоках одноразовых баллонов, располагавшихся вертикально. Последняя конструкция выгодно отличалась от фотокуба уменьшением эффекта «красных глаз» за счёт сравнительно большого расстояния между вспышкой и объективом.

Фотохитрости. Часть 8.

В этой части фото хитростей снова особенности работы со вспышкой.

Фотохитрости. Часть 8

Фотохитрости. Часть 8

Мощность вспышки в ручном режиме

При использовании вспышки в режиме ручного управления вспышкой (тоже, обозначается буквой “М”), для вспышки задается мощность светового потока в долях от максимальной допустимой мощности вспышки. Можете поэкспериментировать, на большинстве ЦЗК есть возможность задания мощности даже встроенной вспышки в режиме ручного управлении мощностью вспышки. Так, мощность в 14 говорит о том, что вспышка будет работать только на четверть от полной мощности, а 132, что на одну тридцать вторую долю от полной мощности. 11 – это полная мощность. Чем больше доля – тем мощнее будет импульс. Я сталкиваюсь очень часто с тем, что люди думают будто бы вспышка просто работает с заданной мощность и всегда дает один и тот же “вспых”. Но это не так, вспышка контролирует свою мощность, особенно это важно при режимах вспышки TTL.

Вспышка в режимах камеры M и TV (S)

Обычно встроенную и внешнюю вспышку используют в помещениях в режиме ручного управления вспышки М. Камеру же обычно настраивают на один из режимов P, S, M, А. В режимах S (TV – приоритет выдержки) и M (ручной режим) очень удобно использовать вспышку, так как можно задать короткую выдержку. В плохих условиях освещенности, например, в помещении, при использовании режима приоритета диафрагмы большинство камер выставляет выдержку со вспышкой равную 160 секунды. Это не всегда удобно, так как снимая с длиннофокусным объективом, например, с 85мм фиксом, на 160 можно допустить смаз фона, либо движущихся объектов из-за дрожания рук или обычного движения в кадре того, что снимаем. Но в режиме S (TV) и M можно задать нужную выдержку, а автоматика, либо фотограф подстроит импульс вспышки под нужную экспозицию. Да, 160 – это почти всегда предел для автоматики при работе со вспышкой в темных условиях.

Важно: для камер Nikon можно задать только более длинные выдержки, например, 130 c при работе со вспышкой, но кому они нужны? Для камер Canon можно настроить выдержку вспышки равную 1200 с и забыть про это неудобство.

Важно: не нужно путать режим ручного управления мощностью вспышки и режим ручного управления камерой “М”. И еще, 160 – это такое неудобство только при реально плохом освещении.

По факту, если использовать и камеру и вспышку в ручном режиме, то камера получит одинаковое количество света при одной и той же мощности вспышки при любых нормальных выдержках от 30с до 1200с. Фактически, если мы снимем на 115с с одной и той же мощностью вспышки в темных условиях, то свет, который получит камера, будет иметь такое же количество, если бы мы снимали на 1160с при той же мощности вспышки. Такой эффект связан с тем, что сам импульс от вспышки длится очень и очень малое время, порядка 11000с. Это одно из главных преимуществ использования и камеры и вспышки в ручном режиме. В режиме S (TV, приоритет выдержки) камера сама подбирает значение диафрагмы, и часто это максимально допустимое значение для объектива, что не всегда подходит для заданной идеи. Чтобы использовать вспышку на выдержках ниже определенного порога, нужно использовать высокоскоростную синхронизацию.

Личный опыт:

Проблема в 160 секунды в приоритете диафрагмы – это реально очень неудобная штука. В то же время, режим S не панацея, так как автоматика открывает диафрагму до максимума. Остается только режим М, в режиме М при заданной выдержке и диафрагме камера подстраивает именно мощность вспышки, чтобы была нормальная экспозиция (при этом вспышка должна работать в автоматическом режиме). Я этим постоянно пользуюсь, снимая в ночных клубах, ресторанах, на свадьбах и т.д. Вообще, игры с экспозицией – это очень хорошая тренировка для фотографа, советую заглянуть еще в статью ЭКСПОЗИЦИЯ.

Выводы:

Работа со вспышкой – это всегда неплохая разминка для мозга. Как обычно, советую провести свои собственные эксперименты, особенно с мощность вспышки в ручном режиме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector