Bt-teh.ru

БТ Тех
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Горизонтальное отопление — как совместить экономичность и комфорт

Горизонтальное отопление — как совместить экономичность и комфорт

Сегодня каждый потенциальный покупатель квартиры должен знать, что кроется за словами горизонтальное отопление. Застройщик обычно говорит о такой разводке отопления, как о неоспоримом преимуществе. Тем не менее, нужно понимать, что существует несколько вариантов горизонтальной разводки труб отопления, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Но обо всем по порядку.

Труба отопления, появляющаяся из потолка квартиры, заворачивающая в батарею и исчезающая в полу, за многие годы стала восприниматься как что-то само собой разумеющееся. Если в квартире жарко – открываем окна, если холодно – одеваемся потеплей. Но вот появились новостройки, в которых разводка труб отопления выполняется в пределах квартиры, причем иногда даже по индивидуальному проекту в рамках работ по планировке квартиры. Что же толкнуло застройщиков на такой шаг, и что это дает покупателям?

Все большая часть современных домов возводится по монолитной технологии. Прорезать в их крепкой силовой конструкции отверстия для вертикальной разводки отопления – достаточно трудоемкое решение. Гораздо проще сделать горизонтальную разводку. Правда, в этом случае то, что проще для строителя, оказалось хорошо и для покупателя.

Преимущества горизонтальной разводки

Горизонтальная разводка подразумевает наличие в квартире вводов, позволяющих подключиться к единственному мощному стояку отопления. Именно от него прокладываются трубы ко всем радиаторам отопления. Это позволяет:

  • устанавливать счетчики тепла на каждую квартиру;
  • регулировать потребление тепловой энергии, исходя из своих предпочтений;
  • в любой момент отключить квартиру от общей системы отопления, например, для выполнения срочного ремонта;
  • обеспечить независимость системы отопления каждой отдельной квартиры от соседних.

Другими словами, вы можете потреблять столько тепла, сколько вам требуется для поддержания комфортной температуры в квартире, и не переплачивать за то тепло, которое вам не нужно.

Однотрубная и двухтрубная разводка

Но иногда бывает нужно устанавливать разную температуру в пределах одной квартиры. Например, слегка остудить нагретую раскаленной духовкой кухню или обеспечить рекомендованную педиатром температуру 18 градусов Цельсия в спальне страдающего от насморка ребенка. Можно ли будет регулировать температуру индивидуально в пределах комнаты, зависит от варианта разводки.

Двухтрубная разводка – это когда к каждой батарее от прибора отопления или центрального ввода идут две отдельные трубы, то есть каждая батарея подключена параллельно. При этом поток теплоносителя к каждой из батарей можно регулировать отдельно, в том числе и используя автоматику. Но такая система довольно сложна и требует прокладки большого количества труб, что сказывается на ее стоимости. Кроме того, чем больше труб, тем труднее делать проводку скрытой. Впрочем, производители труб и оборудования учли это, так, например, они производят специальные крестовины, благодаря которым места пересечения труб получаются такой же толщины, как и сама труба. При этом крестовина не оказывает сколько-нибудь заметного сопротивления потоку теплоносителя.


Двухтрубная разводка

Однотрубная разводка обеспечивает последовательное включение всех батарей. То есть теплоноситель по трубопроводу поочередно проходит через все батареи в квартире. При этом его температура постепенно снижается. Для того чтобы обеспечить примерно одинаковую теплоотдачу, каждая следующая на пути теплоносителя батарея делается больше предыдущей. При этом об индивидуальной регулировке потока в каждую батарею не может быть и речи. Кроме того, радиаторы отопления разных размеров далеко не всегда смотрятся эстетично. Но труб на такую систему нужно меньше, она получается проще и дешевле. Да и обеспечить скрытую проводку для одной трубы проще чем для двух.


Однотрубная разводка

Кроме радиаторов отопления могут использоваться системы теплый пол, но принцип подвода тепла к отопительным приборам остается таким же.

Делаем выбор

Существуют и другие варианты разводки, но они в той или иной степени похожи на описанные выше. Впрочем, для покупателя важны не технические подробности, а такие параметры, как:

  • Стоимость;
  • Надежность;
  • Возможности индивидуальной регулировки по комнатам (если это важно для вас);
  • Внешний вид системы, возможность скрытой проводки.

А для того чтобы в целом оценить техническую сторону системы отопления, достаточно приведенной выше базовой информации.

Как отрегулировать стояки в доме

В новом доме 3 подъезда на 7, 10 и 10 этажей соответственно. Теплоузел и ввод теплотрассы находится под вторым подъездом. Схема подачи тепла по радиаторам такая: подача с подъездного узла поднимается по отдельной трубе до последнего этажа, там переходит в радиатор и через нижеследующие радиаторы стояка возвращается в обратку. Наверное однотрубная какая-то схема (ленинградка ?). У каждогорадиатора есть или была перемычка (байпас ?) трубой меньшего диаметра (раза примернов 2 меньше). Отдельные личности меняли радиаторы и не делали перемычку, таких отлавливаем.

Проблема в том, что в центральном подъезде даже жарко, а в крайних люди мёрзнут. Ещё на первых этажах везде холодно.

По первоначальному проекту этажность крайних подъездов должна была быть меньше, но застройщик соорудил пару "лишних" этажей, потом подогнал проект под то, что получилось. Дом сдали, но с отоплением какая-то засада получилась. Ещё ведь и морозов-то не было.

Имеющиеся специалисты, коих даже среди жильцов много, говорят разное, но вроде бы и перепад давления хороший (20 метров, это две атмосферы ?), температура на входе тоже нормальная (правда не знаю какая), но вот некоторые стояки почему-то еле греют.

Пока возникли следующие вопросы:

1. Что следует делать в этой ситуации ? Задача исправить, а не искать виноватого.

2. Если представить схему одного стояка как 10 примерно одинаковых последовательно включенных резисторов (радиаторов), а перепад давления как прилагаемое напряжение, то на каждом радиаторе должна быть примерно 0.1 от общего перепада стояка. Померить и оценить это нет технической возможности, никто ничегоразвинчивать не будет. Есть ли способ косвенно оценить перепад давления на конкретном радиаторе ? Можно измерить температуру на входе, на выходе, в помещении, знаем диаметр друбы, радиатор секционный алюминиевый с N секциями (обычно 10) — параметры его должны быть известны.

3. Скорее всего это стандартная ситуация и мы далеко не первые. Что обычно бывает причиной недогрева ?

Проекта у нас нет, в вопросах теплоснабжения я не разбираюсь совсем.

Если подобное где-то уже обсуждалось, то прошу дать ссылку.

Ест-но, внизу все на обратке.
Напрашивается две проблемы:
1.Не сбалансировано по стоякам. Есть ли на стояках балансировочные клапана? Вообщем, нужно пробовать "поджимать" чем-нибудь. Думаю понятно, что вода лучше пройдет по наименьшему сопротивлению. поток воды, как "сила тока" Еще может быть, что завоздушено.
2.Высокий теплосъем на верхних этажах. Здесь посложнее. Судя по вашим словам, или переделки жильцов наверху , или проект не до конца подогнали. Нужно по соседям ходить, и смотреть не только на перемычки, но и на площадь поверхности радиаторов или мощность. Если не ошибаюсь, площадь приборов сверху-вниз должна увеличиваться, т.к. вверху температура выше, внизу ниже.
Выход, или вернуть радиаоторы как должно быть, или увеличить температуру в теплоузле. повысить температуру, значить отопительную нагрузку повысить, и сл-но расходы по оплате.

Читать еще:  Регулировка левого пластикового окна

Частенько встречаются "подводные камни", индивидуальные. Стандартные же просто решаются наладкой в узле, без походов по дому.
Причина недогрева? Заниженные параметры в теплоузле, обычно. Нет данных, но если говорят нормально — поверим на слово

Да, заехали и стали делать ремонты. Многие сменили железные радиаторы (по 600 рублей в магазине такие видел) на алюминиевые (350+ рублей за секцию которые). Иные ещё вообще ничего не делали, только дверь поставили и куда-то пропали. Лично участвовал в "найти владельцев одного из стояков" — 6 квартир найти не смогли. Соответственно, не смогли посмотреть, что там и как накручено.

Ближние к теплоузлу "поджать", ну разве что только чуть-чуть — там нормально, не холодно, иногда чуть жарче, чем комфорт. Попробуем, если получится.

Ещё советовали на первых этажах переключить радиаторы в подачу — чтобы на первых этажах тепло забиралось сразу,а на остальных как и сделано, через верх. Так на практике делают ? Можно так ? Если и можно, то наверное не как везде. байпас скорее всего должен быть всегда открыт и иметь диаметр такой же как труба подачи. Может ещё какие условия . ?

Всё-таки складывается впечатление, что у многих то ли перемычки слишком узкие, то ли кому-то жарко или ненужно и они "поджали" до комфорта или закрыли совсем, только перемычка узкая осталась. Потому что слышал из разговора, что перепад давления 20 метров, а на обратке температура 35 градусов или разность температур 35, точно не сказали :-). Ведь не должно же так быть, что при хорошем перепаде давления есть большая разница температур подачи и обратки. Большое должно быть что-то одно, иначе носитель плохо протекает по системе. Где-то сильно большое сопротивление, так ?

Кстати, какие типовые значения для 10 этажек встречаются ? Понимаю ,что всё от проекта зависит, но есть же какие-то известные разумные пределы. Интересуют температуры подачи и обратки стояков и дома в целом, разность давлений подачи и обратки, диаметры труб подводов к подъездному рапределителю.

Может я что-то путаю, но сам распределитель на подъезд это труба примерно на 120 мм, к нему подварены отводы на каждый стояк отопления — много полдюймовых труб (диаметр такой же как в квартирах), а вот с теплоузла приходит труба примерно всего в 2 раза больше диаметром чем те, что в квартирах в стояках. Это правильно ? По-моему, подводящая труба должна быть в несколько раз (в 5-10) по сечению больше, чем трубы стояка, может не 120, но существенно больше,чем два диаметра одного стояка. Самих стояков около двадцати. Это то, что я видел.

Ещё такой теоретический вопрос: зачем в подаче держать давление примерно 7 атмосфер, а в обратке 4 ? Вроде бы это реальные цифры того, что даёт город. Т.е. зачем подпирать обратку ? Это так ТГК экономит средства, недогревая дома, подпирая обратку, делая байпасы в магистралях и т.п. ? Ещё слышал, что температуру носителя чуть-ли не законодательно снизили.

Это такой бесконтактный градусник с лазерным прицелом ? :-). Чем он поможет ? У нас вроде бы термометры и манометры установлены, правда, я сам не видел, мне сказали.

Сделать разницу маленькой — это я понимаю, если получится, это будет означать нормальную циркуляцию теплоносителя, но нельзя же очень сильноподнять давление. Вот как бы найти это сопротивление, это узкое место. У нас как раз и не получается во многих стояках снизить разницу между подачей и обраткой. Детский сад-то у вас 1-2 этажный, а тут 10 этажей + строительные "косяки" и прочее.

P.S. Чё-то я сейчас подумал, что в некоторых пустых квартирах могут быть незакрыты балконные двери, или закрыты не плотно. Могло остаться с лета. Поэтому нагреваем Сибирь, а себе мало остаётся. Но это маловероятно. Скорее всего кто-то где-то что-то сделал не так или меня просто дизинформируют соседи :-).

Такой перепад может быть на вводе в теплосетях, вполне хорошее, но в системе отопления он меньше должен быть. По температуре, чтобы судить, у вас должен быть в теплоузле график от теплосетей, т.к. абонент должен его соблюдать по обратке. Вообщем, нужны более точные данные, чем "слухи".

Остальное, по диаметрам труб и давлению в теплосети, чисто инженерная информация, уже для обученных. Не думаю, что вам нужно голову забивать. Вы же "крайних" не хотели искать

Дело не в цене, а в их мощности (теплоотдаче). Все "сливки" на верхних радиаторах снимаются. до низу "объедки" доходят.
всегда открыт, на диаметр меньше.
Из первого поста, было сказано про одну отдельную подающую трубу, есть такая схема. Т.е. переключить не получится, внизу одна обратка.
Такой перепад может быть на вводе в теплосетях, вполне хорошее, но в системе отопления он меньше должен быть. По температуре, чтобы судить, у вас должен быть в теплоузле график от теплосетей, т.к. абонент должен его соблюдать по обратке. Вообщем, нужны более точные данные, чем "слухи".

Остальное, по диаметрам труб и давлению в теплосети, чисто инженерная информация, уже для обученных. Не думаю, что вам нужно голову забивать. Вы же "крайних" не хотели искать

Переключить в смысле, что на первом этаже будет подача в низ радиатора, а дальше с его верха вверх до 10 этажа и т.д. по цепоче. Т.е. радиатор будет сидеть на подаче. Они так хотели. Что из этого выйдет, я не знаю, поэтому решил спросить на всякий случай :-).

Схема с отдельной подающей трубой через верх (а не через низ), на сколько я понял, обусловлена лишь тем, что охлаждённый теплоноситель тяжелее нагретого, т.о. он в низ лучше "падает", чем если бы его надо было вверх продавливать. Ещё я про такую схему читал,что её очень трудно расчитать правильно и очень легко испортить путём замены радиатора, например. Меняют их из-за эстетики и габаритов, про теплоотдачу никто не задумывается, хотя в рекламе написано, что у алюминиевых вообще все показатели круче, только вот круче каких именно радиаторов, не уточняется.

Крайних искать смысла нет, крайний это застройщик, а с него уже взять нечего. Интересуюсь с целью того, что переделывать придётся ТСЖ. ТСЖ будет кого-то нанимать, в этом случае хорошо бы самому знать, как должно быть сделано, или хотя бы представление иметь. Подрядчики бывают разные, поэтому всегда самому знать предметную область, чем больше — тем лучше.

Это такой бесконтактный градусник с лазерным прицелом ? :-). Чем он поможет ? У нас вроде бы термометры и манометры установлены, правда, я сам не видел, мне сказали.

Он же одинаково будет "искажать" фактическую температуру. А здесь важна сама разность температур. Плохо совсем уже, когда постоянно недодают параметры на входе в дом (недовложения [живи и мёрзни] — а плати за 100% комфорта в квартире).

Читать еще:  Регулировка оборотов кулера для ubuntu

Я пока про один отдельный стояк рассуждать пытался, точнее сравнивать номральные и холодные стояки по отдельности и узнать, что не так в холодных. Потому что если всю систему в целом рассматривать — это сложно, сперва бы в отдельно взятом стояке всё понять, как должно быть и какие там закономерности.

Наладчик есть, вдруг он читает этот форум ? :-). Считает, что он лучше всех в этом разбирается. Я решил здесь совета спросить. Пока что есть жалобы и люди мёрзнут, наличие "прибориста" пока не спасает. Надеюсь, что ему или общими усилиями жильцов удастся решить проблему.

Без проетка, не поймут вас здесь помоему, с такими вопросами.
Узнать, что не так с холодными? Тогда идите по всем квартирам этого стояка, возмите ручку с бумагой, зарисуйте, как подключено, какой прибор по мощности. потом, труба по дому может менятся по диаметру, быть под уклоном (это в подвале и на чердаке заметней). и так по всему дому пройтись, авось получится схема отопления, заместо проекта Возможно, сами поймете сравнивая. Здесь выложите, вдруг расскажут, что к чему.

ЗЫ
вам пытаются объяснить в общих чертах, как наладить, то что есть. и налаживать нужно все вместе. если же все критично и не получается, то придется повышать нагрузку или жильцам батареи менять.

Уважаемый автор. Скажите, кем Вы являетесь в этой истории?

Если заинтересованный жилец -не ломайте голову над технической стороной проблемы -займитесь поиском должностных лиц, которыеОБЯЗАНЫ эксплуатировать СО. -и выньте из них душу.

Если долж.лицо (председатель ТСЖ или отвечаете за эксплуатацию) -привлеките специализированную организацию (или создайте свою) -в этом случае самое главное -ЗАКРЫТЬ доступ слесарей и прочих причастных и непричастных к кранам на стояках СО. иначе переделки пойдут таким колличеством, что восстановить СО или переделать узлы обвязки радиаторов -будет практически невозможно.

Я пока одного слесаря показательно не уволил (за самодеятельность, он, идиот на двухтрубной системе байпасы устанавливал (думал, что они нужны)) -бардак не прекратился.

Сегодня купил пирометр АКИП-9301, обзвонил один проблемный стояк и пошёл проверять, кто что переделал и почему у них так холодно. Из всего стояка дозвонился лишь до пятерых хозяев, но пришло только трое. Тем не менее резултаты выглядят так:

1. Сперва снял показания у себя в квартире, У меня нормально, температура стен, потолка и пола 21-22 градуса, Батарея перекрыта более чем на половину, в комнате комфортно в футболке. Тп = 56С, Тв=49С, Тн=44С. Тп — это температура трубы подачи (уходит транзитом вверх, где закольцовывается в радиатор и далее вниз через все радиаторы — ленинградка однотрубная через верх),Тв — температура трубы на входе(верх) в радиатор, Тн — температура трубы на выходе радиатора (низ). Таким образом в моём номральном случае на моём радиаторе падает 4-5 градусов. Радиатор алюминиевый, другие жильцы себе ставят точнотакие же. В общем я этипоказания стал считать эталоном. У меня пятый этаж.

2. Пошёл в холодные квартиры. На 2 и 3 третьем этажах Тп=56-57С, Тв=42, Тн=41. Температуры стен, пола и потолков я записывать не стал — у них электрообогреватель был включен, но в какой-то квартире было 18 градусов.

3. На предпоследнем этаже Тп=55, Тв=54, Тн=43. Батарея такая же как у меня, судя потемпературе, парит заметно лучше моей — на ней падает более 10С. Нопри этом Температура стен 10-13С, пол — 10 и потолок, внимание, 6С. Перемерял много раз, ошибки нет. В самую верхнюю квартиру я попасть не смог — контактов с хозяевами нет и вообще они несколько месяцев не появлялись там.

Из этого я сделал вывод, что конкретно этот подъезд плохо утеплён, особенно сверху. Подъезд хорошо отапливает Сибирь, но не внутренние помещения. Поэтому у всех холодно. Был ещё в трёх квартирах другого стояка, но там примерно то же самое — в самой верхней квартире второго стояка Тп=Тв=50С, Тн=39 — т.е. тоже парит лучше моей батареи, тоже люминий, тоже 10 секций, почти такая же площадь квартиры (у нас они все маленькие по 25-30 квадратов).
6 или 7 этаж второго стояка, открытая квартира, хозяев нет, черновой ремонт, радиаторы дефолтные: Тп=50, Тв=45, Тн=38. Третий этаж второго стояка: батарея врезана в подачу Тп=Тв=Тн=53С. На вопрос "какого хрена и кто так сделал?" скахали, что это наши же сантехники так сделали, мол, так можно, если это не нарушает циркуляции. Так дейсткительно можно делать ?

Из двух вечных русских вопросов хочу узнать ответ лишь на второй: что делать ?

Такое впечатление, что в данной схеме отопления с батареями-то всё нормально. Кстати,пирометр на улице на стене показал -9С, хотя несколько веб градусников в это время показывали -5, но они в 1-2 км, от дома, так что допускаю, что реально там было -9. Далее, судя по теоретическому температурному графику, который мне здесь любезно предоставили для моего города, при -9 на улице температура подачи долджнна быть 59 градусов. Но т.к. ТГК11 предпочетает не наращивать мощности ТЭЦ, а изменять графики на понижение, то весьма похоже на правду, что на подаче в дом реально есть 56-57 градусов и это сейчас для нас является нормай.

Какой следующий этап ? Звать мужиков с тепловизором ? Может есть ещё какие-то варианты действий ?

Как отрегулировать отопительную систему

Как отрегулировать отопительную систему

Сейчас большинство людей озабочены наличием уютного загородного дома, в котором можно с комфортом отдыхать и проводить свободное время.

Регулировка вентиляционной системы отопления

Схема регулировки вентиляционной системы отопления.

Чтобы можно было проводить выходные на даче в любое время года, никак не обойтись без качественного отопления.

Будет неважно, захотите вы сделать его сами или найдете знающих людей, иметь хоть малейшее представление об этом все равно надо.

Обозначение и свойства системы отопления

Система напольного отопления

Схема системы напольного отопления.

В разные времена по-разному люди обогревали свой дом. Это были и традиционные русские печи, потом появились декоративные камины. Но в современном мире существуют иные системы отопления, которые ничем не уступают древним традициям по качеству, а по эксплуатации даже обгоняют их.

Итак, отопительная система – это конструкция, состоящая из котла, труб и отопительных приборов, внутри которой находится теплоноситель. Большинство отдают предпочтение воде, потому что она экологически чистая и безопасная при возможной утечке. Плюс она лучше всего остального может при нагревании накапливать тепло, а при остывании его отдавать. К тому же вода хорошо течет и мгновенно передвигается по системе. Да еще вода всегда имеется в водопроводной системе, поэтому ее всегда можно взять и добавить в отопление. Работа такой системы отопления заключается в том, что теплоноситель с помощью насоса движется по всей системе, прежде всего нагреваясь в котле, а потом распределяясь по всем трубам.

Читать еще:  Схема регулировки пластиковых окон самостоятельно на зиму

Способы регулировки систем отопления

Система регулировки тепла

Схема системы регулировки тепла.

Очень часто бывает так, что при строительстве и установлении системы отопления допускаются ошибки, которые сразу трудно выявить, и они обнаруживают себя только тогда, когда включаешь оборудование. Чаще всего такие сбои происходят от неправильного количества теплоносителя. Если теплоносителя очень мало, то помещение очень плохо прогревается. А если наоборот слишком много, то перегревается воздух и при этом тепло из одной комнаты не переходит в другую. Для того чтобы правильно настроить систему отопления необходимо провести регулирующие работы. Если их не делать, то оборудование долго не прослужит.

Регулировка отопления обычно происходит двумя способами:

  • качественным способом, то есть когда меняется температура теплоносителя;
  • количественным способом, то есть когда меняется количество теплоносителя.

Качественная регулировка системы отопления происходит централизованно на источнике теплоты, а вот количественная регулировка осуществляется непосредственно на системе.

Регулировка первым делом начинается с определения количества расхода и температуры носителя с помощью водомера и расходомера. Если вдруг таких измерительных приборов нет, то регулирование основывается на соответствии фактических расходов с положенными по расчету.

Чаще всего устанавливают двухтрубные системы отопления, потому что это очень выгодно и удобно, они обеспечивают и тепло в доме, и горячую воду.

Регулируемые работы

Котлы для автономной системы отопления

Схема котлов для автономных систем отопления.

В течение всего процесса регулировки та вода, которая поступает в систему, должна быть одной температуры. Регулировку обычно проводят по перепадам температуры с помощью изменений количества поступаемой воды, которая зависит от типа системы и теплового ввода. Обычно перепады температуры зависят от количества расхода воды и эта зависимость обратно пропорциональна, поэтому чтобы увеличить этот перепад до того, который необходим, нужно уменьшить именно сам расход воды. Для этого надо прикрыть задвижку на вводе или, наоборот, этот расход уменьшить – все зависит от того, что конкретно вам нужно. Ведь чем больше будет расход воды через приборы нагревания, тем большей будет ее скорость при передвижении и, значит, вода будет меньше остывать, а средняя температура в приборе станет больше, следовательно, теплоотдача станет больше.

После того как в тепловом узле все установки будут закончены, необходимо наладить и отдельные стояки системы. При проблемных случаях регулировочный ремонт надо провести так, чтобы был задействован кран на стояке или балансировочные вентили. Если на стояках вашего отопления имеются только краны, то нужно для начала провести предварительную регулировку, не забывая о главном его правиле, которое подразумевает, что чем ближе стояк находится к вводу, тем больше кран должен быть прикрыт. Это нужно для того, чтобы на самом близком стояке кран мог пропускать только минимум количества воды. А тогда на том стояке, который расположен дальше всех, кран необходимо открыть. При предварительном регулировании сначала проверяют качество прогрева каждого стояка и начинают регулировку стояков. Начинают обычно с самого дальнего по расположенности и заканчивают самым близким.

Обычно в таких двухтрубных системах из-за напора перегреваются приборы верхних этажей. Если этого перегрева нет в нижних этажах, то надо снизить теплоотдачу приборов верхних. Когда имеется кран двойной регулировки, можно уменьшить его проходное сечение. Если же такие краны отсутствуют, то перед приборами надо установить дроссельные шайбы, определить диаметр из расчета того, как через них проходят воды и уменьшить поверхность нагрева в нагревательных приборах. А при перегреве верхних этажей и недогреве нижних нужно использовать кран двойной регулировки и уменьшить сечение на верхних этажах, а на нижних – увеличить. Если на обратном трубопроводе в стояке кран отсутствует, то между этими этажами можно установить дроссельную шайбу.

В двухтрубных системах равномерность прогрева приборов нагревания будет повышаться в зависимости от увеличения расхода воды.

Температура теплоносителя во время регулирования прибора должна быть не больше 50-60 °С. А уже когда регулировка будет окончена, то температуру воды нужно довести до 90 °С, и еще раз проверить нагреваемость прибора при этой температуре.

Конечно, для качественной работы ваших систем отопления лучше всего обратиться к специалистам, которые хорошо знают всю эту систему и помогут провести тепло и комфорт в ваш дом.

Как должно быть смонтировано отопление в квартире

На сайтах по монтажу отопления часто встречаются вопросы по отопления в квартирах советской постройки в которых почему то с каждым годом понижается температура нагрева батарей. Из за этого возникают вопросы и идеи по оптимизации отопления в квартире. Есть много способов переделать отопление в квартире так что бы повысить эффективность отопления в каждой комнате за счет законных и незаконных способов модернизации отопления во всей квартире или в некоторых комнатах.

Например если через вашу квартиру проходит несколько стояков с разной температурой то можно сделать вывод что какие то из батарей в квартире греют более или менее нормально а какие то почти без отопления. Почему так? Дело в том что те радиаторы отопления которые подключены к подающему стояку греют хорошо. А те что на обратке почти холодные, в основном в 90% это на кухне. Однако выход есть и все можно исправить переподключив батареи на подачу (подающий стояк отопления) Как это показано на рисунке.

Видно что батарея отопления запитана от стояка из соседней комнаты – от подачи. А стояк с обраткой проходит через квартиру транзитом.

Так можно улучшить систему отопления в квартире или отдельно взятой комнате. Более того можно и обратку задействовать так что бы принимать от нее тепло для теплого пола (незаконный но популярный способ).

[themify_col grid=”2-1 first”]

[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]

На рисунке показана простейшая схема подключения теплого пола к стояку общего пользования. Несмотря на то что это незаконный способ обустройства отопления квартиры теплыми полами от стояков отопления. Это еще и очень популярный способ и у квалифицированных монтажников по отоплению есть множество способов скрытого подключения теплого пола в квартире от стояков. [/themify_col]

Рекомендации

Если вдруг случилось так что срочно потребовалась замена всех батарей на новые и вы не знаете куда обратится за услугой по замене всех радиаторов в квартире. То обратившись в Трубсервис вы заметите что обратились к…

Замена отопления в квартире перед началом отопительного сезона становится актуальной для большого числа жителей средней полосы. У кого то не греют радиаторы по причине того что засорились трубы и и батареи и пора их менять.…

За сколько можно поменять стояк отопления? Самый дешевый вариант замены это трубы из полипропилена, их можно купить почти в каждом хозмаге а сварочный аппарат для полипропиленовых труб такая же распространенная вещь как молоток или пила,…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector